Keringető szivattyú beszerelése – menetrend, irányítás és leggyakoribb hibák

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Beszerelés keringető szivattyúval – teljes folyamat, helyes irányítás és a leggyakoribb hibák a gyakorlatból

A keringető szivattyú cseréje vagy első telepítése a szerviz munkák közé tartozik, amelyet a tehetséges otthoni szerelő is elvégezhet – de csak akkor, ha tudja, mit csinál. A gyakorlatból tudom, hogy éppen a látszólag egyszerű szivattyúcsere során jelentkezik a legtöbb probléma: a szivattyú működik, de nem kering a víz. Vagy kering, de zajos. Vagy nem bírja a terhelést, és a kazán felmelegszik. A legtöbb ilyen probléma közös nevezővel rendelkezik – a beszerelés hibája. Ez a cikk végigvezet a teljes folyamaton lépésről lépésre, beleértve a rotor irányítását, az elektromos bekötést, a levegő elvezetését és a gyakori hibákat, amelyeket rendszeresen látok a vásárlóknál és a szerelőknél.

Mit kell előkészíteni a beszerelés előtt

Mielőtt megfognád a kulcsot, néhány dolgot meg kell tudnod. Először is, milyen tengelytávolságú a meglévő szivattyúd – azaz a csatlakozó flancközepek középpontjai közötti távolság. A leggyakoribb érték 130 mm, de előfordulhat 180 mm, 110 mm vagy más is. Ez az érték pontosan meg kell egyezzen az új szivattyúval, különben redukciós átmenetekre vagy a csővezeték módosítására lesz szükséged. További információ a méretek kompatibilitásáról a A keringető szivattyúk méretkompatibilitása – tengelytávolság és csatlakozás című cikkben megtalálható.

Másodszor, ellenőrizd a hidraulikai paramétereket – milyen térfogatáram m³/h és milyen nyomás méter vízoszlopban (mH₂O) szükséges a rendszeredhez. Ha egy régi szivattyút cserélsz, ezek az értékek általában a típusjelző lemezen vannak feltüntetve. Ha új telepítésről van szó, ajánlott elolvasni a A keringető szivattyú hidraulikai paraméterei: térfogatáram, nyomás és teljesítmény című cikket, ahol megtalálod a számítási menetet.

Mit kell fizikailag:

Beállítható kulcs vagy egy sor keresztkulcs (általában 30–46 mm)
Tömítések (általában sík gumitömítés vagy O-ring – ezeket a szivattyúval együtt szállítják, vagy magaddal hozod egy komplett csomagban)
Teflon szalag vagy konop tömítőmasszával ellátott tömítés (menetes csatlakozásokhoz)
Fűtési edény vagy vödör a maradék víz elhelyezésére
Szegecselő, multiméter
Levegőelvezető eszköz (ha a rendszer nem rendelkezik automatikus levegőelvezető szeleppel)

Fontos: Minden manipuláció előtt válassza le a szivattyút az elektromos hálózatról. Nem elég csak kikapcsolni a kapcsolót – húzza ki a dugót vagy kapcsolja ki a biztosítót és a biztosítékot. A fűtőszivattyú hálózati berendezés (230 V AC), és a nedves kézzel való munka nem biztonságosan biztosított áramkörben halálosan veszélyes.

A régi szivattyú lebontásának menete

Ha meglévő szivattyút cserél, kezdje el a szivattyú mindkét oldalán lévő záró golyócsapok bezárásával. A jól megtervezett elosztók többsége rendelkezik úgynevezett szerviz szelepekkel közvetlenül a szivattyú mellett – ha a rendszered nem rendelkezik ezekkel, akkor nagyobb részét a rendszernek ki kell ürítenie, ami lényegesen munkaigényesebb feladat.

A szelepek bezárása után kapcsolja ki az elektromos csatlakozót. A régebbi típusú szivattyúk motorfején található a csatlakozó lefedő – csavarja le, jegyezze meg (vagy fotózza le) a vezetékek bekötését, majd kapcsolja ki a csatlakozót. A modern ECM szivattyúk általában dugaszolható csatlakozóval vannak bekötve.

Oldja meg a flanckapcsokat (általában 4 darab, M8 vagy M10) vagy lazítsa meg a menetes uniókat. A flanckapcsok alatt vízmaradványok lehetnek – tartsa kéznél a rongyot vagy a miskát. A régi tömítéseket óvatosan tisztítsa meg a flanckapcsok üléséről – a régi tömítés maradványa gyakori oka a jövőbeli szivárgásoknak.

Helyes szivattyú elhelyezése – a legkritikusabb lépés a beszerelés során

Ez az a hely, ahol a legtöbb hiba történik. A keringető szivattyúnak pontos elhelyezési követelményei vannak, és ha ezeket nem teljesíti, a következmények zajtól kezdve az élettartam csökkenéséig és a teljes működésképtelenségig terjedhetnek.

A rotor tengelye – vízszintes helyzet

Alapvető szabály: a rotor tengelye (a motor tengelye) mindig vízszintes helyzetben kell legyen. Ez azt jelenti, hogy a motor nem nézhet közvetlenül felfelé vagy lefelé. Az oka egyszerű – a vízbeágyazott szivattyúk rotorja és statorja közvetlen kapcsolatban van a folyadékkal, és a csapágyakat éppen ez a folyadék ken és hűt. Függőleges motor esetén, amely felfelé néz, a rendszerben lévő levegő a csapágyak területén akadhat meg, ami miatt a kenés megszűnik. Ez zajt, kopást és korai meghibásodást okoz.

Néhány gyártó (például a modern ECM szivattyúk kerámia csapágyakkal) azt állítja, hogy szivattyújukat bármilyen pozícióban is lehet szerelni. Mindig ellenőrizze a konkrét modellhez tartozó használati útmutatót – ez nem általános szabály, és régebbi vagy olcsóbb modelleknél vízszintes tengely szükséges.

A folyadékáram iránya – a szivattyú testén lévő nyíl

Minden keringető szivattyúnak van odavetett vagy felragasztott nyíla, amely a folyadékáram irányát mutatja. Ez a nyíl össze kell egyezzen a csővezetékben való valós áramlási iránnyal. Ha a szivattyút „fordítva” szerel, azaz az áramlási iránnyal ellentétesen, a szivattyú működni fog, a motor forogni fog, de a hidraulikai teljesítmény minimális lesz. A szivattyú a konstrukciójával ellentétesen szivattyúzza a folyadékot, és a motor terhelése jelentősen növekszik.

Gyakorlatban: ha a kazán a jobb oldalon van, a fűtőtestek pedig a bal oldalon, akkor a visszatérőben a folyadék a fűtőtestektől a kazán felé áramlik. A szivattyú nyílja ezzel az iránnyal kell egyezzen meg. Mielőtt a csavarokat megfeszítené, kétszer is ellenőrizze!

A villamos doboz helyzete – mindig oldalra vagy enyhén felfelé, soha lefelé

A motor tetején található villamos csavarozó vagy kondenzátoros doboz nem mutathat közvetlenül lefelé. A kondenzátor vízbe kerülhet a szivárgás vagy párolgás miatt, ami rövidzárlathoz vezethet. A szabványos és biztonságos helyzet az, ha a villamos fej oldalra (vízszintesen) vagy enyhén felfelé áll. Ha a rendelkezésre álló tér nem teszi lehetővé az ideális elhelyezést, a legtöbb szivattyú lehetővé teszi a villamos fej 90°-os elforgatását – ehhez elég 3–4 csavar lazítása a motor és a hidraulikus rész közötti körfűzésen.

Gyűrűzés és menetes kötések tömítése

A tömítés apró részlet, ami nagy problémát okozhat. A flanckapcsolatú szivattyúk lapos gumitömítést használnak (úgynevezett flanktömítést). Ezeket soha ne kenje meg teflonnal vagy pasztával – elég őket szárazon behelyezni, legfeljebb enyhén megnedvesíteni vízzel, hogy a beszerelés során ne csússzanak el. A gumitömítésnek pontosan a flanc hornyába vagy síkjába kell illeszkednie, nem lehet elcsavarodva vagy összehajtogatva.

Ha a szivattyúja menetes csatlakozást használ (külső vagy belső G 1½", G 2" menet és hasonlók), így járjon el:

G meneteknél – használjon menetpástát vagy tefloncsíkot. A G menetes kötések a menet szálán tömítenek.
R meneteknél (BSP tűzmenet) – a tömítés a konikus alak miatt automatikusan biztosított, a paszta vagy teflon csak minimálisan kerül hozzá.
Soha ne túl szorosan szorítsa meg – a szivattyú öntöttvas teste vagy a réz adapter repedezhet túl nagy feszítésnél. Érezze, amikor a menet „beharap”, és csak minimálisan szorítsa meg.

A flanc csavarjainak feszítőnyomatéka: a DN 25–DN 40-es szivattyúknál általában 15–25 Nm. Ha nincs nállad nyomatékkulcs, akkor „szorosan, de anélkül, hogy karóra húznád”.

Villamos bekötés – lépésről lépésre

A háztartási fűtéshez használt keringető szivattyúk többsége egyfázisú, 230 V AC, 50 Hz. A bekötés háromfázisú csatlakozólemezen történik a villamos fej kupakjában: L (fázis), N (nulla), PE (védelmi vezeték – földelés).

A szabványos bekötési eljárás:

Ellenőrizze a kábel keresztmetszetét – 100 W-ig 3×0,75 mm² elegendő, 100–250 W-ig ajánlott 3×1,0 mm², nagyobb teljesítményeknél 3×1,5 mm².
Emelje le a vezetékek szigetelését 7–8 mm-re, és rögzítse a kábelcsövet (faretont) – ez megakadályozza a vékony rézszálak szétszóródását a csavarozókban.
Bekötési sorrend: PE (sárga-zöld), N (kék), L (barna vagy fekete).
A csavarozókat szorosan szorítsa meg – lazán csavarozott csatlakozás a leggyakoribb oka a szivattyú folyamatos kikapcsolódásának.
A kábelt rögzítse a kábeles átjárón (PG menet vagy metrikus átjáró). A kábel ne lógjon szabadon – a húzás csavarozhatja meg a csatlakozásokat.

Egyes szivattyúk (pl. három sebességi fokozattal) négy vagy öt csatlakozót is használhatnak – általában L1, L2, L3 a három sebességhez + N + PE. Olvassa el a kapcsolási vázlatot a kupakban vagy a használati útmutatóban, hogy tudja, melyik csatlakozóra kösse a fázist a kívánt sebességhez. A szokásos induló pozíció az első bekapcsoláshoz a középső sebesség (L2 csatlakozó).

Első indítás, levegőelvezetés és ellenőrzés

A beszerelés után, a szivattyú bekapcsolása előtt elengedhetetlen a levegőelvezetés. A szivattyúban lévő levegő az a fő oka annak, hogy az új szivattyú bár zümmög, a víz azonban nem emelkedik fel, a radiátorok pedig hideg maradnak.

A szivattyú levegőelvezetésének menete

A legtöbb szivattyún a hidraulikus rész oldalán vagy elől található levegőelvezető csavar – kis csavarkulcs vagy pletyka alakú vágás egy kis csavarban. A lépések:

Nyissa meg a szervízcsapokat, és töltse fel a rendszert – várjon 1–2 percet, amíg a nyomás kiegyenlítődik (a tágulási tartály is kiegyenlíti a nyomást).
Ellenőrizze a manométert – a nyomásnak legalább 1,0–1,5 bar (hideg rendszer) kell lennie. Ha alacsonyabb, töltse fel a vizet a töltőcsappal.
Oldja meg a levegőelvezető csavart ½ fordulattal – hallani kell a levegő sziszegését, majd a víz kiáramlását. Amikor folyamatos vízcsordulat indul el buborék nélkül, szorítsa vissza a csavart.
Indítsa el a szivattyút, és hagyja 1–2 percig működni. Ezután ismét oldja meg a levegőelvezető csavart – az első működés során általában újabb levegő szabadul fel.
Ismételje meg a levegőelvezetést 2–3×, amíg a szivattyúból tiszta víz jön ki.

Részletesebb leírás, beleértve a radiátorok levegőelvezetését, megtalálható a Karbantartás és levegőelvezetés keringető szivattyúnál – hogyan hosszabbítsa meg az élettartamát című cikkben.

Mit ellenőrizzen az első működés során

Az első indítás során figyeljen a következő jelenségekre:

Zúgás vagy rezgés – általában a hidraulikában lévő levegő vagy a rossz sebességi fokozat. Végezze el a levegőelvezetést, vagy csökkentse a sebességet.
A szivattyú működik, de a víz nem emelkedik – vagy a hidraulikában lévő levegő, vagy a szivattyú a folyadékáramlás ellenkező irányába van bekötve.
A hővédelem kikapcsol (a szivattyú ismételten megáll) – általában túlterhelés, rossz teljesítményválasztás vagy elakadt rotor (a korábbi szezon kalciumlerakódásai).
Csepegés a kötések mentén – nem megfelelően meghúzott csavarok vagy sérült tömítés. Kapcsolja ki a szivattyút, zárja le a csapokat, és húzza meg vagy cserélje ki a tömítést.

A szivattyú teljesítményének és működési módjának beállítása a beszerelés után

A régebbi szivattyúk többnyire három sebességi fokozatot engedélyeznek kézi váltóval. A modern ECM szivattyúk további módokat kínálnak – állandó nyomás, arányos nyomás, állandó sebesség vagy automatikus „Auto" mód. Ez a témakör részletesebben a Keringető szivattyú beállítása telepítés után – kézi vs. automatikus mód című cikkben kerül ismertetésre.

Az első indításhoz javasolt:

Kézi szivattyúknál állítsa be a közepes sebességet (2. fokozat) és figyelje a radiátorok hőmérsékleti profiljait 30–60 perc múlva.
Modern ECM szivattyúknál állítsa be a „Prop. nyomás" (arányos nyomás) működést – ez a mód a legenergiahatékonyabb a legtöbb otthoni rendszerhez.
Ha a rendszer termostátos szelepeket tartalmaz a radiátorokon, ne használja az állandó sebességet – a szelepek részleges nyitása esetén a szivattyú feleslegesen nyomja a vizet, és zajosan reagálhat rá.

További információ az egyes szivattyúosztályok energiahatékonyságáról a Keringető szivattyúk energiaosztályai – mit jelent az A, B, C és mennyit spórolhat című cikkben megtalálható.

A keringető szivattyú beszerelése során előforduló leggyakoribb hibák

Éveknyi eladási és tanácsadási gyakorlat során bizonyos hibák olyan konzisztensen ismétlődtek, hogy majdnem automatikusan el tudtam őket számolni. Itt vannak azok, amelyek a legnagyobb problémákhoz vezetnek:

1. A szivattyú fordított áramlási irányba történő beszerelése

A szivattyú testén lévő nyíl nem véletlenül van ott. Évente több reklamációt is megoldunk, ahol a vásárló azt állítja, hogy „a szivattyú nem működik" – és kiderül, hogy egyszerűen csak rossz irányba van beépítve. Mielőtt lehorgonyozná a flanélszegecseket, ellenőrizze fizikailag az áramlási irányt a csőben: hol jön ki a meleg víz a kazánból, és milyen útvonalon tér vissza.

2. A motor lefelé néz (elektromos fej lefelé)

Ez a hiba gyakori a régi lakóházak és a szűk helyiségekben végzett felújítások során. Technikai következmény: nedvesség és kondenzvíz jut az elektromos dobozba, ami vezet korroziónak és rövidzárnak. Mindig forgassa az elektromos fejet oldalra vagy enyhén felfelé.

3. A levegő elengedése előtt elfelejtése

Egy teljesen levegővel telt rendszer és bekapcsolt szivattyú – klasszikus kombináció. A motor forog, a csapágyak szárazon működnek (mert a víz nem kerül bele), a levegő zajos, és a szivattyú néhány óra múlva szárazon meghibásodik. Mindig levegőtelenítse a rendszert, mielőtt bekapcsolná.

4. Helytelen tengelytávolság

A vásárló ugyanolyan átmérőjű szivattyút vásárol, mint a régi, de elfelejti ellenőrizni a tengelytávolságot. Eredmény: a flanélok nem illeszkednek, a rendszer átalakításra szorul, vagy a szivattyút erősen be kell szerelni – és a cső eltörik vagy kicsúszik a menetből. Mindig mérje meg a tengelytávolságot, mielőtt megrendelne egy pótalkatrészt.

5. A régi tömítések elhanyagolása

Egy kis pénz megtakarítása érdekében „a tömítések jól néznek ki". A gumitömítések néhány év után nyomás és hő hatására elveszítik rugalmasságukat. Eredmény: szivárgás azonnal a bekapcsolás után vagy néhány nap múlva. A tömítések költsége minimális a munkához képest – mindig újakat szereljen fel.

6. A menetek tömítése nem megfelelő

Túl kevés tömítőanyag vagy teflon – szivárog. Túl sok – a tömítés belenyomódik a csőbe és eldugulhatja a szűrőt vagy a rotorát. A megfelelő teflonpászma mennyisége: 5–8 réteg G 1½" menetre, 7–10 réteg G 2" menetre.

7. A rendszer nyomásának ellenőrzése nélküli bekapcsolás

A szivattyút nem szabad üres (vagy negatív nyomású) rendszerbe szerelni. Töltsön fel a rendszert működési nyomásra (1,2–1,8 bar a ház magasságától függően), ellenőrizze a tömítettséget, és csak ezután kapcsolja be a szivattyút. Száraz indítás a csapágyakat és tömítéseket rombolja.

8. Az energiaosztály és teljesítmény figyelmen kívül hagyása

Egy kis lakásfűtéshez nagy teljesítményű szivattyút szerelnek „jobb teljesítmény" miatt, az eredmény zajos működés, túl nagy áramlás és akár problémák a radiátorokon lévő termosztatikus szelepekkel. A megfelelő teljesítmény kiválasztása alapvető – többet megtudhat a cikkben Hogyan válasszunk keringető szivattyút fűtéshez – mire figyelj.

Különleges helyzetek és nem tipikus beszerelések

Szivattyú függőleges csőben

Ha függőleges csövet használ (pl. lakóház függőleges csöveiben), a szivattyút úgy lehet bekötni, hogy az áramlási irány függőleges legyen – felfelé vagy lefelé. Fontos, hogy a rotor tengelye vízszintes maradjon. Ez azt jelenti, hogy a szivattyú „oldalra fordítva" áll a cső tengelyéhez képest. Ez a szabványos helyzet, nem kivétel, és a legtöbb szivattyú ezt lehetővé teszi. Az elektromos fej továbbra is oldalra kell, hogy nézzen, nem lefelé.

Csereüzem felszerelése szervízkohók nélkül

A régi rendszerek (1990 előtt készültek) nem rendelkeznek szervízkohókkal a szivattyú mellett. Ebben az esetben teljesen ürítenie kell a rendszert – kapcsolja ki a kazánt, hagyja lehűlni a vizet (minimum 40 °C-ra, ideálisan szobahőmérsékletre), nyissa meg az ürítőkohót, és hagyja kifolyni a rendszert. A szivattyú cseréje után újra töltse és levegőtelenítse a rendszert. Ezen a lehetőségen erősen ajánlott szervízkohókat felszerelni a szivattyú mindkét oldalán – a jövőre tett beruházás, amely a következő esetben órákat spórol meg.

Szivattyú külső vezérléssel (0–10 V vagy PWM)

A modern szivattyúk vezérelt rendszerekhez (pl. külső hőmérséklet alapján vagy kazán vezérlőegységgel) rendelkezhetnek extra vezérlőjel 0–10 V DC vagy PWM. Ezek a vezetékek általában zöld vagy fehér színűek, a csatlakozás a kazán vezérlőegységén történik. Ha ezt a csatlakozást nem használja, hagyja szabadon a vezetékeket (ne rövidítsen meg őket). Ha bizonytalan, állítsa be a szivattyút kézi módra – a legtöbb szivattyú működik vezérlőjel nélkül is.

Ellenőrzőlista az elvégzett beszerelés után

Ellenőrzési pont	Teljesültek?
Az áramlási nyíl megegyezik a valós iránnyal	☐
A rotor tengelye vízszintes	☐
Az elektromos fej nem néz lefelé	☐
Új tömítések be vannak helyezve és megfelelően ülnek	☐
A flanélcsavarok keresztben vannak meghúzva	☐
Az elektromos vezetékek megfelelően vannak bekötve (PE, N, L)	☐
A kábel rögzítve van a átjáróban	☐
A rendszer működési nyomásra töltve (min. 1,2 bar)	☐
Levegőtelenítés elvégzve (min. 2×)	☐
A flanél tömítettsége ellenőrizve 10 perc működés után	☐
A szivattyú megfelelő sebességre / módra van beállítva	☐

Miért érdemes különös figyelmet fordítani a beszerelésre kevésbé ismert márkáknál

Ha egy kevésbé ismert márkájú szivattyút szerel, ami a keringető szivattyúk más gyártóinál viszonylag gyakori, akkor különös figyelmet fordítson a mellékletre. Nem minden modell ugyanazt a meghúzási nyomatékot igényli, nem minden tolerálja a beszerelést tetszőleges pozícióban, és nem minden rendelkezik ugyanazzal az alapbeállítással. Néhány termék más jelölést használ a csatlakozókra (pl. T1, T2, T3 helyett L1, L2, L3), vagy más forgásirányt. Mindig olvassa el a konkrét modellhez tartozó kézikönyvet, nem egy másik, „hasonló" márkájú kézikönyvet.

További információ a kevésbé ismert gyártók és a megalapozott márkák összehasonlításáról a cikkben Kevésbé ismert márkák keringető szivattyúkhoz vs. Grundfos és Wilo – megéri? – ez a téma érdekes, mert az árak különbsége 30–50 % lehet hasonló hidraulikai paraméterek mellett.

Gyakori kérdések (FAQ)

Ön szerelheti be a szivattyút, vagy szakácsot kell hívni?

A fizikai beszerelés (hidraulika, tömítések, kötőelemek) nem szabályozott, és egy tehetséges otthoni szerelő elvégzi. Az elektromos bekötés rögzített szerelvénnyel (nem dugózóval) a hatályos jogszabályok szerint elektromos szakember által kell elvégezni. Ha a szivattyúja dugózó kábeles, és a konnektor közel van, akkor ön is bekötheti. Ha viszont rögzített bekötést a csavaros kapcsolódobozba kell végezni, akkor ezt bízza egy villanyszerelőre – nemcsak előírásról van szó, hanem biztonságról is.

A szivattyú zümmög, de a víz nem emelkedik – mit tegyek?

Első ok: levegő a hidraulikában. A fentebb leírt eljárás szerint levegőtelenítse a szivattyút, és várjon egy kicsit. Második ok: a szivattyú a folyadékáram irányával ellentétesen van bekötve. Zárja le a szelepeket, és forgassa meg a szivattyút. Harmadik ok: a rotor lerakódások miatt el van akadva – lazítsa meg a levegőtelenítő csavart, és próbálja meg kézzel elfordítani a rotort. Ha ez nem segít, akkor a szivattyút szétszerelni vagy kicserélni kell. További okok és megoldásokat a Gyakori hibák keringető szivattyúkban és hogyan lehet őket felismerni és javítani című cikkben talál.

Milyen sebességre állítsam be a szivattyút az első indításkor?

Háromsebességű kézi szivattyúknál kezdetben a második (középső) fokozatot használja. 30–60 perc működés után ellenőrizze, hogy az összes radiátor egyenletesen meleg-e, és hogy a kazán nem melegszik-e túl gyorsan. Ha a hőmérsékletkülönbség a fűtővíz és a visszatérő víz között túl nagy (több mint 15–20 °C), növelje a sebességet. Ha a kazán túl gyorsan kapcsol (a be- és kikapcsolás közötti idő kevesebb, mint 5–7 perc), próbálja meg alacsonyabb fokozatot használni. ECM szivattyúknál automatikus üzemmódban hagyja beállítva az „Auto” beállítást, és kövesse az energiaszintet a kijelzőn.

Miért csöpög a szivattyú a kötések mentén az első beszerelés után?

A leggyakoribb okok: elfordított vagy rosszul behelyezett tömítés, a régi tömítés maradványa a kötések ülésében, nem elegendően meghúzott kötőelemek csavarjai, vagy felületi sérülés a kötések mentén (rozsdásodás, repedés). Kapcsolja ki a szivattyút, zárja le a szerviz szelepeket, lazítsa meg a kötőelemek csavarjait, ellenőrizze a tömítést és az ülést, helyezzen be új tömítést, és húzza meg a csavarokat keresztben. Ha a kötőelem repedt vagy el van torzulva, akkor új szivattyútestet vagy csökkentő adaptert kell beszereznie.

Mekkora nyomásnak kell lennie a fűtési rendszerben hideg állapotban?

Egyemeletes családi ház esetén általában 1,0–1,5 bar. Kétemeletes ház esetén 1,3–1,8 bar. Alapvető szabály: a minimális hideg nyomás = a rendszer legmagasabb pontjának magassága a kazán felett (méterben) osztva 10-gyel + 0,5 bar biztonsági tartalék. Példa: a radiátor a második emeleten 5 m magas a kazán felett → 5/10 + 0,5 = 1,0 bar minimális. A működési hőmérsékleten a nyomás 0,3–0,8 barral nő, ami normális, és a tágulási tartály ezt kompenzálja.

Cserelem a régi háromsebességű kapcsolóval ellátott szivattyút egy újra?

Kérdése van ehhez a témához?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzettel néz szembe otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.