Keringtető szivattyú beszerelése és cseréje

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Mikor van itt az ideje a keringtető szivattyú beépítésének vagy cseréjének

A keringtető szivattyú minden fűtési rendszer szíve. Nem mindegy, hogy gázkondenzációs kazánja, hőszivattyúja vagy klasszikus szilárdtüzelésű kazánja van, ez a néhány tíz wattos kis berendezés hajtja a forró vizet a kazánból a radiátorokba, a padlófűtésbe és vissza. Amikor meghibásodik, a következményeket azonnal érezni fogja - hideg radiátorok, egyenetlen fűtés az egyes helyiségekben, vagy éppen ellenkezőleg, túlmelegedő kazán, amely áramláshibát jelez.

A gyakorlatban a keringtető szivattyú beépítésének vagy cseréjének kérdésével három tipikus helyzetben találkozunk. Az első a régi szivattyú teljes meghibásodása - beragadt rotor, kiégett motortekercselés vagy szivárgó tömszelence, amely nedves foltokat hagy a kazánház padlóján. A második helyzet a tervezett korszerűsítés - a régi klasszikus szivattyú lecserélése elektronikusan vezérelt szivattyúra, amely akár több tíz százalékkal is csökkentheti az áramfogyasztást. A harmadik az új telepítés, amikor a szivattyút új kazán, napkollektoros rendszer vagy a vezetékrendszer rekonstrukciója részeként szerelik be.

Ez a cikk mindhárom forgatókönyvön végigvezeti Önt - hogyan ismerhető fel, hogy a szivattyú a végét járja, hogyan válasszunk cserét méret és teljesítmény alapján, hogyan zajlik magának a cserének a lépésről lépésre történő menete, mire kell figyelni a beépítésnél, és mennyibe kerül reálisan a régi szivattyú hosszú távú üzemeltetéséhez képest.

Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a keringtető szivattyú a végét járja

Mielőtt a csere mellett döntene, érdemes ellenőrizni, hogy a problémát valóban a szivattyú okozza-e, és nem valami más a rendszerben (például levegő a rendszerben, eltömődött szűrő vagy rosszul beállított háromjáratú szelep). A szivattyú meghibásodásának leggyakoribb jelei közé tartoznak:

Zajos üzem - zúgás, csikorgás vagy kopogás, amely idővel egyre rosszabb lesz. Egy normál elektronikus szivattyú normál üzem közben gyakorlatilag hallhatatlan, ezért a zajosság csaknem mindig kopott csapágyakra vagy a rendszerben lévő levegőre utal.
A szivattyú egyáltalán nem forog - a fűtés bekapcsolása után a szivattyú háza hideg marad, a radiátorok nem melegednek fel, holott a kazán működik és hőigényt jelez.
Vízszivárgás - nedves folt vagy csepegés a tengelytömítésnél, tipikus jelenség főleg a mechanikus tömszelencével rendelkező régebbi szivattyúknál 8-12 éves üzem után.
Egyenetlen fűtés - egyes radiátorok forrók, mások csak langyosak, ami jelezheti, hogy a szivattyú már nem képes elegendő nyomást létrehozni az egész rendszer ellenállásának leküzdéséhez.
Magas áramfogyasztás - a régi klasszikus szivattyúk folyamatosan teljes teljesítménnyel működnek, és a teljes fűtési szezon alatt 60-100 W-ot vesznek fel, amit a számlán is meg lehet érezni.
10-15 évnél idősebb - még ha a szivattyú még működik is, ezen idő után nő a hirtelen meghibásodás kockázata éppen az év leghidegebb időszakában.

Ha kettő vagy több ilyen jelet is észlel egyszerre, érdemes előre megtervezni a cserét, mielőtt a szivattyú véglegesen leáll - ideálisan a fűtési szezonon kívül, amikor van ideje kiválasztani a megfelelő modellt, és nem kell fagyban vészhelyzetet megoldania.

Klasszikus vs. elektronikusan vezérelt szivattyú - a fogyasztás reális különbsége

A legtöbb régebbi háztartásban úgynevezett klasszikus szivattyú van felszerelve, aszinkron motorral és mechanikus háromfokozatú (1/2/3) kapcsolóval. Egy ilyen szivattyú folyamatosan a beállított fokozaton fut, függetlenül attól, hogy a háznak maximális teljesítményre van szüksége (fagyos reggel), vagy csak minimálisra (enyhe őszi idő). Egy ilyen szivattyú teljesítményfelvétele jellemzően 60 és 100 W között mozog, és a teljes fűtési szezon alatt gyakorlatilag állandó.

Ezzel szemben az elektronikusan vezérelt szivattyú (például a DAB EVOSTA vagy EVOPLUS sorozat) frekvenciaváltóval van felszerelve, amely folyamatosan a rendszer aktuális igényéhez igazítja a járókerék fordulatszámát. Enyhe időjárás esetén vagy éjszaka, amikor a fűtésnek csak a teljesítmény töredékére van szüksége, egy ilyen szivattyú teljesítményfelvétele akár 3-5 W alá is csökkenhet. Teljes terhelés esetén a leghidegebb napokon a modelltől és a beállított görbétől függően 30-45 W-ra emelkedik. Átlagosan az egész szezonra vonatkozóan a klasszikusról elektronikus szivattyúra való átállás valós áramfogyasztási megtakarítása 50-80%, a ház méretétől és a beállítástól függően.

Egy átlagos családi háztartás esetében ez a gyakorlatban körülbelül 250-450 kWh-nyi különbséget jelent fűtési szezononként (kb. 4000-5000 üzemóra mellett évente) - tehát a jelenlegi áramárak mellett nagyságrendileg 60-110 EUR-t takarít meg évente csak egyetlen szivattyú üzemeltetésén. Az elektronikus szivattyúba tett beruházás így általában 3-5 éven belül megtérül csupán az áramfogyasztás megtakarításából, nem is beszélve a csendesebb üzemről és a pontosabb hőregulázásról.

A klasszikus (állandó 80 W) és az elektronikusan vezérelt szivattyú (3-45 W, a rendszer igényétől függően) teljesítményfelvételének összehasonlítása

Hogyan válasszunk pótszivattyút - méret és teljesítmény

Új szivattyú kiválasztásánál két különböző paramétert kell összehangolni - a fizikai méreteket (hogy a szivattyú felszerelhető legyen a meglévő vezetékre) és a hidraulikus teljesítményt (hogy képes legyen a szükséges vízmennyiséget körforgatni a teljes rendszerben).

Méretbeli kompatibilitás

A meghatározó paraméter az úgynevezett beépítési hossz - a szivattyú két oldalán lévő peremek vagy menetek közötti távolság. A leggyakoribb beépítési hossz családi házaknál 130 mm vagy 180 mm, nagyobb objektumoknál akár több is lehet. Ha a régi szivattyút ugyanazon sorozat (például DAB EVOSTA2) új modelljére cseréli, ez a hossz általában megegyezik, így a régi házat egyszerűen kiveszi, és az újat a helyére csavarozza a vezeték módosítása nélkül. A második paraméter a csatlakozás típusa - menetes (leggyakrabban G1 vagy G1½ belső/külső menet) vagy peremes, amelyet inkább nagyobb átmérőknél és ipari telepítéseknél használnak.

Hidraulikus teljesítmény - áramlás és emelőmagasság

A szivattyú megfelelő méretezése két számból indul ki: a szükséges áramlásból (hány liter vizet kell óránként körforgatnia a rendszerben) és az emelőmagasságból (mennyi ellenállást kell a szivattyúnak leküzdenie a vezetékben, radiátorokban és szerelvényekben, vízoszlopméterben megadva). Egy átlagos, 150 m² alatti radiátoros fűtésű családi háznál elegendő egy 3-4 m emelőmagasságú szivattyú, padlófűtésnél hosszabb körökkel és több zónával inkább magasabb maximumú (4-6 m), a jelleggörbe beállítására lehetőséget adó szivattyú javasolt. Az áramlás és emelőmagasság pontos kiszámítását az Ön konkrét háza esetében egy külön cikkben tárgyaljuk a szivattyú teljesítményének kiválasztásáról - ha nem biztos benne, érdemes a számítást szakemberrel megerősíteni, mert egy alulméretezett szivattyú nem képes egyenletesen fűteni a távolabbi helyiségeket.

Konkrét modell kiválasztásánál érdemes bevált típusokat választani, amelyek mögött már több ezer telepítés áll átlagos családi házakban:

EVOPLUS SMALL 60/180 M elektronikus keringtető szivattyú kisebb fűtési és klíma rendszerekhez - menetes - 180 mm beépítési hossz, elektronikus fordulatszám-vezérlés a rendszer aktuális igénye szerint, alkalmas a szokásos klasszikus szivattyú helyettesítésére radiátoros és padlófűtéses családi házban is. Ár 625,40 EUR-tól.

EVOPLUS SMALL 80/180 M elektronikus keringtető szivattyú kisebb fűtési és klíma rendszerekhez - menetes - erősebb verzió magasabb emelőmagassággal, alkalmas nagyobb házakhoz vagy hosszabb padlófűtési körökkel rendelkező rendszerekhez, ahol a szokásos 60-as szivattyú eléri hidraulikus maximumát. Ár 704,47 EUR-tól.

Készlet szünetmentes tápegységgel - védelem áramkimaradás esetén

Specifikus helyzet, amellyel a gyakorlatban gyakran találkozunk, az áramkimaradás fagyos időben. Ha a házat szilárdtüzelésű kazán vagy vízteres cserés kandalló fűti, és a szivattyú leáll, hosszabb áramkimaradás esetén fennáll a veszély, hogy a víz megfagy a rendszerben, és károsítja a hőcserélőt és a vezetéket is. A megoldás egy szünetmentes tápegységgel (UPS) ellátott szivattyúkészlet, amely áramkimaradás esetén automatikusan akkumulátorra kapcsol, és még néhány órán át fenntartja a víz körforgását, amíg az áram visszatér, vagy a kazán biztonságos hőmérsékletre hűl.

KÉSZLET csavarozással DAB.EVOSTA2 40-70/180 szünetmentes tápegységgel

KÉSZLET csavarozással DAB.EVOSTA2 40-70/180 + szünetmentes tápegység - akció - komplett készlet elektronikus szivattyúval és csavarozással (peremes anyákkal a vezetékhez csatlakozáshoz), kiegészítve UPS akkumulátorral áramkimaradás esetére - kifejezetten szilárdtüzelésű kazánokhoz és kandallóbetétekhez javasoljuk. Ár 334,84 EUR-tól.

KÉSZLET csavarozás nélkül DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS szünetmentes tápegységgel - akció - ugyanaz az elektronikus egység és szünetmentes tápegység, csavarozás nélkül - alkalmas, ha már van kompatibilis csatlakozása a vezetéken a régi szivattyúból, és nem kell újra megvennie a csavarozást. Kedvezőbb ár 294,05 EUR-tól.

A keringtető szivattyú beépítésének és cseréjének lépésről lépésre

A keringtető szivattyú cseréje azon beavatkozások közé tartozik, amelyeket alapvető szerszámos ügyességgel egy ügyes otthoni szerelő is elvégezhet - egyszerűbb munka, mint például a kazán cseréje. Ennek ellenére az első alkalommal ajánljuk fűtéstechnikus bevonását, főleg a rendszer biztonságos leürítése és feltöltése, valamint a nyomás alatti tömítettség ellenőrzése miatt. A folyamat a következő:

A rendszer kikapcsolása és lehűlése. Kapcsolja ki a kazánt, és várjon, amíg a víz a rendszerben legalább szobahőmérsékletre hűl - nyomás alatt lévő forró vízzel dolgozni veszélyes, forrázás veszélyével jár.
A gömbcsapok elzárása. A legtöbb telepítésnél a szivattyú mindkét oldalán elzáró gömbcsapok találhatók pontosan erre a célra. Ha az Ön telepítése nem tartalmaz ilyeneket, ki kell üríteni az egész rendszert vagy legalább a kör egy részét a legalsó ponton lévő leürítő csapon keresztül.
A maradék víz kiürítése a szivattyú házából. Zárt csapok esetén is marad némi víz a szivattyú testében - lassan lazítsa meg a csavarokat vagy peremes anyákat, és hagyja a vizet elfolyni egy előre elhelyezett edénybe és törlőkendőkbe.
Az elektromos csatlakozás bontása. Csavarozza le a szivattyú fején lévő sorkapocsfedelet, fényképezze le a vezetékek bekötését (fázis, nulla, esetleg földelővezeték és vezérlőjelek egyes bekötéseknél), és csak ezután kösse le a vezetékeket.
A régi ház leszerelése. Lazítsa meg a peremes anyákat vagy a menetes csatlakozást mindkét oldalon, és vegye ki a szivattyút. Ellenőrizze a tömítések állapotát - a régi tömítőgyűrűket (O-gyűrűket) a szivattyú cseréjénél mindig újakra kell cserélni, amelyeket rendszerint az új szivattyúval együtt szállítanak.
Az új szivattyú beépítése. Helyezze fel az új tömítéseket, illessze be a szivattyút megfelelő helyzetben - a testen lévő nyílnak a víz áramlási irányába kell mutatnia - és egyenletesen húzza meg az anyákat mindkét oldalon, hogy a ház ne akadjon be ferdén.
A motorfej helyzete. Az elektronikával vagy vezérlőpanellel ellátott szivattyúfejnek vízszintesen kell állnia (a motor tengelyének vízszintesen), soha nem lefelé irányulva - ellenkező helyzetben fennáll a nedvesség behatolásának veszélye az elektronikába, és a csapágyak élettartama lecsökken.
Az áram bekötése. Kössön be a vezetékeket pontosan a 4. pontban készített fénykép és az új szivattyú útmutatójában lévő rajz alapján, a sorkapocsfedelet megfelelően húzza meg az IP védelem miatt a nedvesség ellen.
A csapok kinyitása és a rendszer feltöltése. Lassan nyissa meg az elzáró csapokat, töltse fel a rendszert az előírt üzemi nyomásra (általában 1-2 bar az épület magassága és a kazán gyártójának utasításai szerint), és ellenőrizze az összes csatlakozás tömítettségét.
A szivattyú és a rendszer légtelenítése. Az új szivattyúk általában légtelenítő csavarral rendelkeznek közvetlenül a testükön - óvatosan lazítsa meg néhány másodpercre, amíg egyenletes vízsugár nem kezd folyni légbuborékok nélkül. Légtelenítse a radiátorokat is.
Beállítás és próbaüzem. Elektronikus szivattyúk esetén állítsa be a kívánt módot (állandó nyomás, arányos nyomás vagy rögzített fordulatszám) a rendszer típusa szerint, és hagyja futni a fűtést legalább egy napig, hogy meggyőződjön az összes helyiség egyenletes fűtéséről.

Tizenegy lépés a keringtető szivattyú biztonságos cseréjéhez, a rendszer kikapcsolásától a próbaüzemig

Leggyakoribb hibák a beépítés során

A garanciális ügyekkel és szervizbeavatkozásokkal kapcsolatos évek tapasztalata alapján néhány jellemző hiba ismétlődik, amelyeket egyszerűen elkerülhetünk:

Az áramlási irány felcserélése

Minden szivattyú testén nyíl van kiütve vagy nyomva, amely jelzi a víz áramlásának irányát. Ha a szivattyút fordítva szerelik be, a járókerék a természetes áramlási iránnyal szemben dolgozik - vagy nem tud elegendő nyomást létrehozni, vagy zajosan túlterhelődik és gyorsan elkopik. Ezt a hibát meglepően gyakran látjuk éppen az önerős cserénél, a kazánház szűk helyén, ahol a nyíl első pillantásra nem is látszik.

A motorfej függőleges helyzete

Ahogy a 7. lépésben fentebb már említettük, az elektronikával ellátott fejnek vízszintesen kell állnia. A gyakorlatban előfordul, hogy a vezetékek közötti korlátozott hely miatt a szerelő egyszerűen elforgatja a szivattyút 90°-kal, hogy beférjen - ennek eredménye lehet az elektronika vagy a csapágyak korábbi meghibásodása a kondenzáció és a nem megfelelő kenés miatt.

Elégtelen légtelenítés

A szivattyú testében lévő légbuborék jellegzetes zajos zúgást okoz, súlyosabb esetben pedig az úgynevezett száraz futást, amikor a járókerék elegendő vízhűtés és kenés nélkül forog. A légtelenítés közvetlenül a szivattyú testén lévő csavaron keresztül gyorsabb és megbízhatóbb, mint csak a radiátorok légtelenítésére hagyatkozni.

Alul- vagy felülméretezett szivattyú

A túl gyenge szivattyú nem képes egyenletesen ellátni hővel a távolabbi radiátorokat, a túl erős pedig zajos áramlást okoz a termosztatikus szelepeken keresztül és feleslegesen magasabb áramfogyasztást. Az elektronikusan vezérelt szivattyúk ezt a problémát részben megoldják a teljesítmény automatikus alkalmazkodásával, de a ház méretének megfelelő típussor kiválasztása ekkor is fontos.

Hiányzó vagy nem megfelelően meghúzott tömítések

A régi, már összenyomott tömítőgyűrűk ismételt felhasználása a leggyakoribb oka a csere után néhány naptól néhány hétig tartó kisebb szivárgásnak. Az új tömítések olcsó alkatrészek, a kazánház esetleges elárasztás utáni javításához képest.

Mennyibe kerül a szivattyú cseréje a régi üzemeltetéséhez képest

Amikor eldönti, hogy érdemes-e új elektronikus szivattyúba invesztálni, érdemes az összes költséget megnézni, nem csak a beszerzési árat. A következő áttekintés valódi árakat mutat kínálatunk kiválasztott szivattyúiról, valamint a becsült éves áramfogyasztás-megtakarítást a klasszikus szivattyúról (80 W) a megadott elektronikus megoldásra való átállásnál, átlagosan 4500 üzemóra/szezon mellett.

Irányadó árak szivattyúkra és szünetmentes tápegységgel ellátott készletekre kínálatunkban (az aktuális árakat mindig ellenőrizze a termékoldalon)

Az EVOPLUS SMALL típusú elektronikus szivattyúnál, amely átlagos üzem közben becslés szerint 15-20 W-ot vesz fel a klasszikus szivattyú 80 W-ja helyett, az éves áramfogyasztás-megtakarítás 4500 üzemóránál körülbelül 270-290 kWh. A szokásos áramárak mellett a klasszikus és az elektronikus szivattyú közötti árkülönbség beruházása jellemzően 3-5 fűtési szezonon belül megtérül - és ebbe még nincs beleszámolva a nagyobb megbízhatóság, a csendesebb üzem és a pontosabb hőregulázás, amely önmagában is csökkentheti a gáz- vagy áramfogyasztást a fűtésre az egyenletesebb hőelosztás miatt a házban.

A szünetmentes tápegységgel ellátott készletek (334,84 EUR és 294,05 EUR) árban az egyszerű és a teljes értékű elektronikus szivattyú között helyezkednek el - fő hozzáadott értékük nem az áramfogyasztás megtakarítása, hanem a rendszer fagyás elleni védelme áramkimaradás esetén, amit főleg szilárdtüzelésű kazánoknál vagy gyakoribb áramkimaradásokkal jellemezhető helyeken érdemes megfontolni.

Speciális eset - kondenzvíz és kondenzátum elvezető szivattyúk

A fűtési rendszer keringtető szivattyúi mellett a kazánházakban gyakran találkozunk a kondenzációs kazán vagy klíma kondenzátumának elvezetésével, illetve a szennyvíz átemelésével azokon a helyeken, ahol nincs gravitációs lejtés a csatornába. Erre a célra kis szennyvíz- vagy kondenzátumszivattyúk szolgálnak, amelyeket teljesen másképp szerelnek fel, mint a fűtési keringtető szivattyút - nem részei egy zárt körnek, hanem a gyűjtőtartályban lévő vízszint alapján kapcsolnak be.

GRUNDFOS CONLIFT 1 - kompakt szivattyú kondenzációs kazánok, klímák vagy páratlanítók kondenzátumának elvezetésére, automatikus kapcsolással a gyűjtőedényben lévő vízszint alapján. Praktikus megoldás ott, ahol a kazán vagy a klíma nem tudja gravitációsan közvetlenül a lefolyóba elvezetni a kondenzátumot. Ár 102,34 EUR-tól.

Egy ilyen szivattyú beépítése egyszerűbb, mint a fűtési keringtető szivattyúnál - nem érinti a zárt fűtési kört, elegendő csatlakoztatni a kazántól érkező betáplálási csövet, a lefolyó felé irányuló kifolyó csövet (gyakran akár néhány tíz centiméteres szintemeléssel is a szivattyú szintje felett) és az elektromos csatlakozást a konnektorhoz vagy közvetlenül a kazánhoz, amely meghibásodás esetén egy érintkező révén kikapcsolja a szivattyút.

A klasszikus és az elektronikus szivattyú összehasonlítása - összefoglalás

A klasszikus és az elektronikusan vezérelt keringtető szivattyú fő paramétereinek áttekintő összehasonlítása

Gyakorlati példa

Tipikus eset, amellyel konzultációk során találkozunk: családi ház régi klasszikus szivattyúval, amely tartósan a harmadik (legmagasabb) fokozatra van állítva, mert a második fokozaton a távolabbi fürdőszoba nem melegedett fel elegendően. Az automatikus nyomásregulázással ellátott elektronikus szivattyúra való cserét követően a távoli fürdőszoba egyenletesen fűtött közepes beállítás mellett is, mert a szivattyú maga igazította a nyomást az összes ágban egyszerre aktuálisan felmerülő hőigény szerint - ez olyasmi, amit egy fix fokozatú klasszikus szivattyú egyszerűen nem tud megtenni. A tulajdonos a csendesebb üzem mellett a valóságban is alacsonyabb áramszámlát tapasztalt az éves elszámolásban.

A második jellemző eset egy szilárdtüzelésű kazánnal fűtött ház, ahol egy téli vihar során körülbelül négy órára kimaradt az áram. A szünetmentes tápegységgel ellátott készletnek köszönhetően a szivattyú nem állt le, a víz továbbra is cirkulált, és a rendszer nem került a kazán helyi túlmelegedésének kockázatába, sem a kültéri vezetékek fagyásának veszélyébe - a záró akkumulátor a teljes kimaradást lefedte kezelői beavatkozás nélkül.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig tart egy keringtető szivattyú?

Egy jó minőségű keringtető szivattyú szokásos élettartama megfelelő beépítés és a rendszer légtelenítettsége mellett 10-15 év. Az elektronikusan vezérelt szivattyúk élettartama általában valamivel hosszabb a kímélőbb működésnek köszönhetően, a felesleges teljes teljesítményű túlterhelés nélkül.

Cserélhető-e a szivattyú saját erőből fűtéstechnikus nélkül?

Alapvető ügyességgel, és ha a rendszer mindkét oldalon működő elzáró gömbcsapokkal rendelkezik, ez egy félnapos, elvégezhető munka. Ajánljuk azonban, hogy legalább telefonon rendelkezésre álljon egy szakember bonyodalmak esetére a feltöltés és légtelenítés során, illetve ha a rendszer nem tartalmaz csapokat, és részben le kell üríteni.

Kell a szivattyú cseréje után átállítanom a kazánt vagy a termosztátot?

A klasszikus szivattyúról elektronikusra való átállásnál általában nem szükséges beavatkozni a kazán beállításaiba. Néhány modern, saját körregulázással rendelkező kazán esetén érdemes ellenőrizni, hogy a kazánnak van-e saját vezérlőjele a szivattyúhoz (például PWM vagy 0-10V), amelyet az elektronikus szivattyúnál a útmutató szerint megfelelően be kell kötni - máskülönben a szivattyú csak a saját belső regulázása alapján fut.

Mi a különbség a 130 mm és a 180 mm beépítési hossz között?

Ez a szivattyú csatlakozási csonkjai közötti távolság. A rövidebb, 130 mm-es beépítési hosszt inkább kisebb otthoni telepítéseknél használják, a hosszabb, 180 mm-es gyakoribb a szokásos kazánnal rendelkező családi házaknál. Csere esetén pontosan az eredeti szivattyúval megegyező beépítési hosszt kell betartani, máskülönben az új ház nem fér el a meglévő vezeték között a vezetékrendszer módosítása nélkül.

Érdemes-e szünetmentes tápegységgel ellátott készletet vásárolni gázkondenzációs kazánnál is?

Saját elektronikával ellátott gázkazánnál áramkimaradás esetén amúgy is leáll a teljes kazán, nem csak a szivattyú, így a szünetmentes tápegység csak a szivattyúhoz korlátozott haszonnal jár. A legnagyobb előnye szilárdtüzelésű kazánoknál és vízteres cserés kandallóknál van, amelyek áram nélkül is folytatják a hőtermelést, és a víz körforgása nélkül fennáll a helyi túlmelegedés kockázata.

Miért zajos az új szivattyú közvetlenül a beépítés után?

A leggyakoribb ok a szivattyú testében a rendszer feltöltése után visszamaradt levegő. Próbálja óvatosan meglazítani a szivattyún lévő légtelenítő csavart néhány másodpercre, amíg egyenletes vízsugár nem kezd folyni buborékok nélkül. Ha a zajosság a légtelenítés után is fennáll, lehet, hogy a motorfej helytelen orientációjáról vagy a rendszer kapacitásához képest túl magas teljesítménybeállításról van szó.

Kapcsolódó témák

Szivattyúk fűtéshez és vízhez

Kérdése van a témával kapcsolatban?

Nem tudja eldönteni a keringtető szivattyú beépítését vagy cseréjét, vagy konkrét helyzetet old meg a kazánházában? Írjon nekünk - szívesen segítünk tanácsokkal.