Kondenzációs kazánok gyakori hibái átfolyós rendszerű használati melegvíz-készítéssel és megoldásuk

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Miért hibásodnak meg másképp az átfolyós rendszerű HMV-készítéssel rendelkező kondenzációs kazánok, mint a hagyományos kazánok

Az átfolyós rendszerű használati melegvíz (HMV) készítéssel ellátott kondenzációs kazán műszakilag sokkal összetettebb gép, mint amilyennek első pillantásra tűnik. Két működési kört egyesít magában – a fűtési és a saniter kört –, miközben mindkettőnek megbízhatóan, gyorsan és egyidejűleg kell működnie. Ha ehhez hozzáadjuk a rozsdamentes hőcserélővel dolgozó kondenzációs technológiát, a füstgáz-visszakeringetést, az égő modulációját és a rengeteg érzékelőt és elektronikát, olyan berendezést kapunk, amelynek ugyan kiváló a hatásfoka, ugyanakkor több potenciális hibaforrással is rendelkezik.

A gyakorlatból tudom, hogy az ilyen kategóriájú kazánnal rendelkező ügyfelekhez tett szervizkiszállások többsége ismétlődik. Ugyanazok a hibakódok, ugyanazok a tünetek, ugyanazok az okok. Ha ismeri ezeket a mintázatokat, sok esetben maga is azonosítani tudja a problémát, és vagy saját kezűleg megoldja (ott, ahol ezt az előírások engedik), vagy pontos leírást ad a szerviznek, ami időt és pénzt takarít meg.

Ebben a cikkben szisztematikusan végigmegyünk a leggyakoribb hibákon, azok tünetein, okain és megoldásain. Olyan kazánokra összpontosítunk, amilyeneket az átfolyós rendszerű HMV-készítéssel rendelkező kondenzációs kazánok kategóriában talál – tehát tároló nélküli kombi kazánokra, ahol a hideg víz közvetlenül a vízvétel során melegszik fel a lemezes vagy csöves HMV-hőcserélőn keresztül.

A kazán alapvető felépítése – mi romolhat el és hol

Mielőtt rátérnénk a hibákra, hasznos megérteni, milyen fő alkatrészeket tartalmaz egy ilyen kazán, és hogyan függnek össze egymással. Az átfolyós rendszerű HMV-készítés úgy működik, hogy a hidegvíz-csap megnyitásakor az áramlásérzékelő (flowmeter) érzékeli az átfolyást, a kazán átkapcsol HMV-készítésre, és a lemezes hőcserélőn keresztül átadja a hőt a fűtési körből a sanitervíznek. Az egész ciklus néhány másodpercig tart.

Kulcsfontosságú alkatrészek, ahol a hibák koncentrálódnak:

HMV áramlásérzékelő (flowmeter) – vízvételkor elindítja a melegítést
Háromjáratú váltószelep – átkapcsol a fűtés és a HMV-készítés között
Lemezes HMV-hőcserélő – átadja a hőt a sanitervíznek
Kondenzációs hőcserélő (primer) – felmelegíti a kazánvizet
Keringtető szivattyú – keringeti a vizet a fűtési körben
Tágulási tartály – kiegyenlíti a nyomásváltozásokat
Fűtési és HMV NTC-érzékelő – méri a hőmérsékleteket
Ionizációs / gyújtóelektróda – ellenőrzi a lángot
Ventilátor + füstgáznyomás-érzékelő – a füstgáz és a kondenzátum elvezetése

1. hiba: A kazán nem melegíti a HMV-t, vagy csak gyengén melegíti

Tünetek

Megnyitja a melegvíz-csapot, a kazán ugyan elindul (hallja a ventilátort, az égőt), de a víz langyos vagy hideg. Esetleg a kazán egyáltalán nem reagál a csap megnyitására. A fűtés közben normálisan működik.

A leggyakoribb okok

1. Elszennyeződött vagy nem működő áramlásérzékelő (flowmeter). A flowmeter egy kis turbina a hidegvíz-bevezetésben, amely átfolyáskor elektromos impulzust ad a vezérlőegységnek. Ha vízkő vagy szennyeződés rakódik le, a turbina beszorul, és a kazán „nem tudja", hogy folyik a víz. Az eredmény: a HMV-készítés nem indul el.

Ez az egyik leggyakoribb hiba, amelyet a kemény vizű területeken tapasztalunk. Szlovákiában a legtöbb terület vízkeménysége 15–25 °dH, ami olyan érték, amelynél a vízkő viszonylag gyorsan lerakódik – különösen az alacsony átfolyású és magasabb hőmérsékletű alkatrészekben.

2. Nem működő háromjáratú szelep. Ha a háromjáratú szelep „beragad" a fűtés állásba, a kazánból érkező forró víz soha nem jut el a lemezes HMV-hőcserélőbe. A szelep meghibásodhat mechanikusan (elhasználódott tömítőfelület), elektromosan (nem működő szervomotor), vagy beszorulhat az iszaposodás miatt.

3. Elvízkövesedett lemezes HMV-hőcserélő. A lemezes hőcserélő jelentős elvízkövesedésekor csökken a hőátadás és nő a nyomásesés. Ez a HMV fokozatos lehűlésében nyilvánul meg – a kazán ugyan ég, de a víz egyre langyosabb. Szélső esetben teljes eltömődés is bekövetkezhet.

4. Alacsony nyomás a rendszerben. 0,5–0,8 bar alatti nyomáson a legtöbb kazán automatikusan letiltja a melegvíz-készítést és a fűtést is. A kazánon lévő nyomásmérő ezt azonnal elárulja.

Megoldás

A flowmetert egy tapasztalt laikus is meg tudja tisztítani – el kell zárni a szelepet, kicsavarni a flowmetert, átöblíteni a turbinát és visszaszerelni. A lemezes hőcserélőt citromsavval, nyomás alatti körben vízkőtelenítik (vegyi vízkőtelenítés), vagy kicserélik. A háromjáratú szelep rendszerint szerviztechnikust igényel, mivel a cseréjéhez le kell üríteni a kört.

Az olyan modellek, mint a Protherm Gepard Condens 18/25 MKV, úgy vannak kialakítva, hogy a lemezes HMV-hőcserélő az egész kazán leürítése nélkül kivehető – ez jelentősen lerövidíti a vízkőtelenítés munkaidejét.

2. hiba: Ingadozó HMV-hőmérséklet – a víz hol forró, hol hideg

Tünetek

A melegvíz zuhanyzás közben ingadozik – egy ideig forró, aztán hideg, aztán ismét forró. Néha a kazán HMV-üzemben ismételten ki- és bekapcsol. Az ügyfelek ezt zuhanyzás közbeni „hideg löketekként" írják le.

Okok és megoldások

A háromjáratú szelep „szendvics" hatása. Ha a háromjáratú szelep nem zár tökéletesen – tehát a HMV-készítés alatt egy keveset átenged a fűtési körbe is –, a hőmérséklet instabil lesz. Megoldás: a tömítések vagy az egész szelep cseréje.

A kazán hőbiztosítéka ismételten aktiválódik. Ha a kazán túlhevül (például elszennyeződött primer hőcserélő vagy nem működő szivattyú miatt), a biztonsági termosztát lekapcsolja az égőt. HMV-készítés közben ez szaggatott melegítésként jelentkezik. A hibakód gyártótól függ (F.75, F.22, E5 stb.).

Alacsony HMV-átfolyás (2 l/min alatt). Az ilyen kategóriájú kazánok többsége 1,8–2,5 l/min minimális átfolyásnál indul el. Ha az átfolyás ingadozik (például egy másik vételi ponton történő egyidejű vízvételkor), a kazán ismételten be- és kikapcsol – ez az úgynevezett „cycling". Ez nem magának a kazánnak a hibája, hanem a ház hidraulikájának problémája.

Gyakorlati példa: Egy panellakásban élő ügyfél a reggeli zuhanyzás közbeni hideg löketekre panaszkodott. A vizsgálat után kiderült, hogy a felette lakó szomszéd egyidejűleg zuhanyzott, és a vezetékekben a nyomás a flowmeter indítási határa alá esett. A megoldás nem a kazánban volt, hanem a nyomáskiegyenlítő betét cseréjében az elosztóban.

3. hiba: A kazán nem gyújt be, ismételten leblokkol (lockout)

Tünetek

A kazán megpróbál begyújtani – hallja a gyújtó kattogását, a ventilátor felpörög –, de a láng nem jelenik meg. Két-három próbálkozás után a kazán blokkolt állapotba kerül (hibakód a kijelzőn). Tipikus kódok: F.28 (Vaillant), E0 vagy E2 (Protherm), A01 stb.

Okok

1. Elszennyeződött ionizációs elektróda. Az ionizációs elektróda az ionizációs áram mérésével figyeli a láng jelenlétét. Ha szénlerakódás vagy oxid fedi, akkor sem jelzi a lángot, ha az ég. A kazán a helyzetet „láng nélküliként" értékeli és leblokkol. Az elektróda szemrevételezése szürke vagy fekete bevonatot árul el.

2. Helytelen gáznyomás. A földgáz névleges nyomásának a kazán előtt 20 mbar-nak (±2 mbar) kell lennie. Ha a nyomás alacsony (például a házban több készülék egyidejű használatakor vagy a gázmérőnél lévő problémák miatt), a kazán nem gyújt be megbízhatóan. A nyomásmérővel végzett mérés a szervizellenőrzés során kötelező.

3. Nem működő gyújtó vagy elektródakábel. A gyújtóelektróda idővel erodálódik, a szikráztató feszültség csökken. Az elektródakábel szigetelésének megrepedezése szikrakiszökést okoz, amely nem jut el az égés helyére.

4. Eltömődött légszűrő / a levegőbevezetés akadályozása. A zárt égésterű kazánok (és ma már többségük ilyen) nagyon érzékenyek a bevezető csővezeték ellenállására. A madarak fészkelése vagy az eltömődött turbina megakadályozhatja az indulást. A füstgáz differenciálnyomás-érzékelője (presszosztát) érzékeli a problémát és letiltja az indítást.

Megoldás

Az ionizációs elektróda tisztítása apró szervizművelet – az elektródát kiveszik, 400-as szemcsézetű csiszolópapírral finoman átcsiszolják, visszahelyezik és kipróbálják. A gáznyomást csak gázos jogosítvánnyal rendelkező, tanúsított technikus mérheti. Az elektróda vagy a gyújtó cseréje szokásos szervizmunka, jellemzően 30–60 euró alkatrészenként plusz munkadíj.

4. hiba: Nyomásesés a rendszerben – a kazán lekapcsol, a nyomásmérő 0,8 bar alatt mutat

Tünetek

A kazánon lévő nyomásmérő lehűlés után 0,8–1,0 bar-nál kevesebbet mutat. Rendszeresen (2–4 hetente) vizet kell pótolnia a rendszerbe a töltőcsapon keresztül. A kazán melegítéskor a nyomás túlzott növekedése miatt kapcsol le (a biztonsági szelep csepeg), vagy éppen ellenkezőleg, a nyomás a minimum alá esik.

Okok

1. Lemerült vagy nem működő tágulási tartály. A tágulási tartályban membrán választja el a levegőt (a Schrader-szelep oldalán) a kazánvíztől. Ha a levegő elszökik (hibás membrán vagy szelep), a tartály megtelik vízzel és elveszíti csillapító funkcióját. A rendszerben a nyomás ilyenkor gyorsan emelkedik, és a biztonsági szelep csepegni kezd.

Az ellenőrzés egyszerű: a kazánon engedje le a nyomást 0 bar-ra, majd nyomja meg a tartályon lévő Schrader-szelepet – ha víz folyik ki (nem levegő), a membrán sérült, és a tartályt ki kell cserélni vagy levegővel utántölteni, illetve cserélni.

2. A rendszer térfogatához kicsi tágulási tartály. A kazánba gyárilag beépített tartály 8–12 literes. Nagyobb rendszerekhez (hosszú vezetékek, több radiátor, padlófűtés) ez nem elegendő. Külső tágulási tartállyal kell kiegészíteni.

3. Tényleges vízszivárgás a rendszerből. Lassú szivárgás valamelyik kötésből, radiátorszelepből vagy a biztonsági szelepből (ha 3 bar feletti nyomáson csepeg). A víz elpárolog, és az észrevétlen szivárgás lehet az ismételt nyomásesés oka.

Megoldás

A tágulási tartály levegővel való feltöltését a Schrader-szelepen keresztül (mint a kerékpárszelepnél) egy laikus is elvégzi közönséges pumpával. A levegőnyomásnak leürített rendszer mellett 0,5–0,75 bar-nak kell lennie. Ha a tartály felveszi a levegőnyomást, de gyorsan elveszíti, a membrán kilyukadt, és a tartályt cserélni kell. A külső tartályt a visszatérő vezetékre helyezik, és a rendszer térfogatához kell méretezni.

5. hiba: Zajos üzem – kopogás, bugyborékolás, sípolás

Tünetek és okok

Kopogás vagy pattogás melegítés közben – az úgynevezett „kettling" a hőcserélő felületén, a lerakódott vízkő alatti vízforrás okozza. A vízkő hővezető képessége nagyon alacsony (kb. 0,6 W/mK az acél 15–20 W/mK értékével szemben), így a lerakódás alatti helyek lokálisan túlhevülnek, a víz forrni kezd és buborékok keletkeznek. A kazán úgy hangzik, mint egy forró vízforraló.

Bugyborékolás a radiátorokban – levegő a fűtési rendszerben. Az új vagy javítás után feltöltött rendszerekben a víz oldott levegőt tartalmaz, amely melegítéskor felszabadul. Megoldás: a radiátorok légtelenítése, a kazánon lévő automata légtelenítő működésének ellenőrzése.

Sípolás HMV-üzemben – a bejövő víz magas nyomása (6 bar felett) vagy kavitáció a szivattyúban elégtelen feltöltés esetén. Javaslom a bejövő víz nyomáscsökkentő szelepének beépítését, 3,0–3,5 bar-ra állítva.

A szivattyú zörgése – vagy levegő van a szivattyúban (légtelenítés a szivattyú homloklapján lévő csavarral), vagy a szivattyú csapágyai élettartamuk végén járnak (általában 8–15 év üzem után). A keringtető szivattyú cseréje szokásos szervizmunka.

6. hiba: A kondenzátum nem folyik el – a kazán blokkol, riasztás

Okok

A kondenzációs kazánok a füstgáz vízgőzéből kondenzátumot termelnek. 80/60 °C-os hőlépcsőnél ebből kevés keletkezik, de megfelelő kondenzációs üzemben (60/40 °C) egy 20 kW-os kazán óránként 1–3 liter kondenzátumot is termelhet. A kondenzátumnak szabadon el kell folynia a csatornába.

Problémák akkor merülnek fel, ha:

Az elvezető cső befagy (fagyos környezetben van elhelyezve vagy szigetelés nélkül)
A kondenzátum szifonja szennyeződéssel eltömődött, vagy hosszabb üzemszünet alatt kiszáradt
A kondenzátumszint úszós érzékelője beragadt vagy elszennyeződött

Egyes kazánoknál (pl. Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect) a belső kondenzátumszifon egyszerűen hozzáférhető tisztításhoz. Az elvezető szifont érdemes évente egyszer, a szervizellenőrzés során átöblíteni.

Megoldás

A szifon tisztítása nem bonyolult – leveszi a burkolatot, kiveszi az úszókamrát, vízzel átöblíti. Ha a cső befagyott, meleg vízzel melegítse fel (nem nyílt lánggal!). Ha a szifon ismételten kiszárad és a kondenzátum nem folyik el szabadon, ellenőrizni kell az elvezető cső lejtését (minimális esés 2 %).

7. hiba: Hibakód – mit árulnak el a Vaillant és a Protherm kijelzői

A hibakódok csak a diagnosztika első lépését jelentik – ugyanannak a kódnak több oka is lehet. Például a Vaillant F.75 kódja megjelenik nem működő szivattyúnál, de a víznyomás-érzékelő hibájánál is, sőt akár levegővel telített, felforrósodott primer hőcserélőnél is. A jó technikus a kódot a további tünetek összefüggésében értelmezi, nem pusztán a táblázat alapján.

Az olyan modellek, mint a Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro, hozzáférést kínálnak a szervizmenübe, ahol a technikus megnézheti a hibaelőzményeket, az érzékelők aktuális paramétereit és a blokkolási események számát – ez jelentősen felgyorsítja a diagnosztikát.

8. hiba: A kazán fűt, de nem melegíti a HMV-t a kívánt hőmérsékletre – teljesítménykorlát

A kondenzációs kazánban az átfolyós rendszerű HMV-készítés közvetlenül függ a rendelkezésre álló hőteljesítménytől és a hidegvíz átfolyásától. Ha az ügyfél 45 °C-ot szeretne a kifolyónál 10 l/min átfolyás mellett (tipikus zuhany + mosdó egyidejűleg), akkor a kazántól legalább ennyire van szüksége:

P = Q × c × ΔT = (10/60) × 4186 × (45-10) ≈ 24 400 W ≈ 24,4 kW

Egy HMV-re 18 kW névleges teljesítményű kazán (például a Protherm Puma Condens 18/24 MKV) ilyen vízvételnél fizikailag nem elegendő – a hőmérséklet leesik. Ez nem hiba, hanem méretezés kérdése. Ezzel részletesebben foglalkozik a Milyen teljesítményű HMV-készítéses kondenzációs kazánra van szükségem a házamhoz témakör a Tudásközpontunkban.

Valódi hibáról akkor beszélünk, ha a HMV-re 24–26 kW teljesítményű kazán kis átfolyásnál sem melegít. Az okok:

Elszennyeződött lemezes HMV-hőcserélő (elvízkövesedés)
A vezérlőegység hiba miatt korlátozza a teljesítményt (pl. elszennyeződött füstgázérzékelő)
Helytelenül beállított maximális HMV-hőmérséklet a kazán paramétereiben (néha 40 °C-ra van állítva 55–60 °C helyett)
Alacsony gáznyomás – a kazán nem éri el a teljes teljesítményt

9. hiba: A kondenzátumszifon vagy a külső koaxiális cső befagyása

Ez szezonális hiba, de a gyakorlatban minden télen látjuk. A falon át kivezetett koaxiális füstgázcső (levegő/füstgáz) néha kondenzátumcseppeket képez, amelyek –5 °C alatti hőmérsékleten megfagynak és lezárják a füstgáz kilépését. A kazán túlnyomást érzékel (presszosztát) és leblokkol.

A hosszabb vízszintes vezetékkel rendelkező, északi tájolású kazánok hajlamosabbak erre. Hosszú távú megoldás: a cső megfelelő lejtése kifelé (min. 2–3 %), esetleg szigetelt nyomvonal. Azonnali megoldás: a külső kivezetés óvatos jégmentesítése (meleg vízzel, NEM nyílt lánggal).

A kazánon belüli kondenzátumszifon csak akkor fagyhat be, ha a kazánhelyiség fűtetlen és a hőmérséklet 0 °C alá süllyed. Ilyen esetben a helyes megoldás a kazánhelyiség minimális temperálásának biztosítása (min. +5 °C), vagy fűtőszalag felszerelése a kondenzátum elvezető csövére.

Megelőző karbantartás – hogyan előzhető meg a hibák többsége

A hosszú évek gyakorlatából egyszerű statisztika adódik: azok a kazánok, amelyek rendszeres éves szervizellenőrzésen esnek át, ritkán hibásodnak meg, és a hibák olcsóbbak. A szerviztörténet nélküli kazánok többnyire több probléma együttesével kerülnek javításra – elvízkövesedett hőcserélő, lemerült tágulási tartály, elszennyeződött elektróda, eltömődött szifon.

Az éves ellenőrzésnek tartalmaznia kell:

Az ionizációs és a gyújtóelektróda ellenőrzését és szükség esetén tisztítását
A gáznyomás mérését és a füstgáz elemzését (CO, CO₂, hatásfok)
A kondenzátumszifon ellenőrzését és tisztítását
A tágulási tartály nyomásának ellenőrzését
A lemezes HMV-hőcserélő szemrevételezését (átfolyás, elszennyeződés)
A rendszer víznyomásának ellenőrzését és utántöltését
A biztonsági szelep ellenőrzését (nem csepeg, nem ragadt be)
A HMV-flowmeter ellenőrzését
A paraméterek aktualizálását az üzemi évszaknak megfelelően

A helyes rendszeres karbantartásról többet a A HMV-készítéses kondenzációs kazán karbantartása és szervize: mit és milyen gyakran ellenőrizzünk témakörben talál ebben a Tudásközpontban.

Mikor hívjon szervizt, és mit old meg maga

Fontos ismerni a határt aközött, amit egy laikus megtehet és el is végezhet maga, és ami kizárólag tanúsított technikusra tartozik:

Művelet	Laikus maga	Tanúsított technikus
Nyomás utántöltése a rendszerbe (töltőcsap)	✔
Radiátorok légtelenítése	✔
Hibakód ellenőrzése és resetelése (gáz nélkül)	✔
A kondenzátumszifon tisztítása	✔*
Levegőnyomás utántöltése a tágulási tartályba	✔*
Az ionizációs elektróda tisztítása		✔
A gáznyomás mérése és beállítása		✔
Háromjáratú szelep, szivattyú, hőcserélő cseréje		✔
Füstgázelemzés és az égő beállítása		✔
A hőcserélő vízkőtelenítése (vegyi)		✔

* A leírt eljárás és a biztonsági szabályok betartása mellett. Bármilyen beavatkozás előtt mindig kapcsolja ki a kazánt és zárja el a fő gázcsapot.

Protherm Panther Condens – a széria jellemző hibái

A Protherm Panther Condens 20/26 KKV a Protherm kondenzációs kombi kazánok sorozatának nagyobb teljesítményű modellje, amely a magasabb HMV-fogyasztású családi házakban fordul elő. A gyakorlatból ennél a szériánál több visszatérő problémát tartunk nyilván:

Beragadt háromjáratú szelep (P.07 / E7 kód). Hosszabb nyári szünet után (a kazán csak HMV-t készített, nem fűtött) a háromjáratú szelep beragadhat HMV állásban. Megoldás: a szerviztechnikus kézi átmosást végez, vagy kicseréli a szelep hajtását. Megelőzésként javasoljuk, hogy nyáron havonta egyszer rövid időre indítson fűtési ciklust („kéményhuzat" funkció vagy kézi teszt).

Túlzott nyomásingadozás a rendszerben. Nagyobb víztérfogatú padlófűtésnél (20 l és több) az eredeti tágulási tartály nem elegendő. Egy 18–25 literes külső tartály beépítése a visszatérő vezetékre rendszerint megoldja a problémát.

Gyakori kérdések (FAQ)

A kazán hibakódot jelez, és sem a fűtés, sem a HMV nem működik – mi legyen az első lépés?

Az első lépés a nyomás ellenőrzése a nyomásmérőn (hideg rendszernél 1,0–1,5 bar legyen). Ha alacsony, töltsön utána vizet a töltőcsappal. Ezután resetelje a kódot az útmutató szerint (általában a reset gomb 3 másodperces nyomva tartásával). Ha a kód egy órán belül újra megjelenik, hívjon szervizt – az ok megszüntetése nélküli reset csak ismételten elodázza a hibát.

A HMV reggel langyos, amikor én vagyok az első – napközben rendben van. Miért?

Ez a vezetékben fellépő hőveszteség klasszikus esete – a csőben lévő víz éjszaka kihűlt, és reggel meg kell várnia, amíg a kazán új forró vizet szolgáltat. A megoldás a HMV-cirkulációs szivattyú vagy időkapcsolóval ellátott cirkulációs vezeték. Ez telepítési kérdés, nem a kazán hibája. Ezzel a témával bővebben foglalkozik az Átfolyós rendszerű HMV-készítés a kondenzációs kazánban: hogyan működik és mi befolyásolja a komfortot című cikk.

Miért csepeg a biztonsági szelep, noha a nyomásmérő normál nyomást mutat?

A biztonsági szelep (általában 3 bar-ra beállítva) két okból nyithat ki: vagy a nyomás tényleg rövid időre 3 bar fölé emelkedik melegítés közben (nem működő tágulási tartály), vagy maga a szelep elhasználódott és alacsonyabb nyomáson sem zár. A régi biztonsági szelep a csepegés után maga is iszappal szennyeződik és megszűnik a tömítése – ilyenkor normál nyomáson is csepeg. A biztonsági szelep cseréje 20 eurónál kevesebbe kerül alkatrészenként, és 8–10 év üzem után szokásos.

A kazán működik, de folyamatosan hangosabb, mint régen. Ez komoly?

Az évek során fokozatosan növekvő zajszint szinte mindig a primer vagy szekunder hőcserélő elvízkövesedésének jele. A „kettling" (pattogó hangok) közvetlenül nem veszélyes, de csökkenti a hatásfokot és terheli a hőátadó felületeket. Időben felfedezve elegendő a vegyi vízkőtelenítés; előrehaladott állapotban cserélni kell a hőcserélőt, ami drágább javítás. A tél előtti rendszeres tisztítás sokkal olcsóbb alternatíva.

Meddig bírja a lemezes HMV-hőcserélő, és mikor kell cserélni?

Az élettartam elsősorban a víz keménységétől függ. 20 °dH feletti keménységnél, lágyítás nélkül a hőcserélő már 5–8 év alatt eltömődhet. Lágy víznél (10 °dH-ig) vagy beépített vízlágyító mellett 15–20 évig kitart. A csere jele a HMV hőmérsékletének jelentős csökkenése változatlan átfolyás mellett, illetve a sikertelen vegyi vízkőtelenítés (a hőcserélő túlságosan korrodált). A lemezes hőcserélő cseréjének költsége 80–200 euró alkatrészenként plusz munkadíj.

Használhatok magam vegyi vízkőtelenítő szereket a fűtési körben?

A primer kör vegyi vízkőtelenítése (citromsavval vagy speciális készítményekkel) lényegében nem tiltott a laikus számára, de az eljárás pontos betartását igényli – helyes hígítás, helyes behatási idő és alapos átöblítés. A helytelen eljárás károsíthatja a tömítéseket, vagy a savmaradványok még jobban felgyorsíthatják a korróziót. A HMV-hőcserélőnél javasoljuk, hogy ezt a műveletet bízza tanúsított technikusra, mert a nem megfelelő vegyi készítmény szennyezheti az ivóvizet.

Összegzés: A kazánhiba megelőzhető és kezelhető

Az átfolyós rendszerű HMV-készítéssel rendelkező kondenzációs kazánok megbízható berendezések – ha megfelelően gondoskodunk róluk. Az általunk leírt hibák többsége nem a rossz termék következménye, hanem a kemény víz, az elhanyagolt karbantartás és a hiányzó megelőző ellenőrzés együttese. A gyakorlatból tudjuk, hogy az az ügyfél, aki évente egyszer szervizt hív és 80–120 eurót fordít az ellenőrzésre, átlagosan ennek többszörösét takarítja meg a javításokon és alkatrészcseréken.

Ha új kazánon gondolkodik, és ezt a problémakört már az elejétől el szeretné kerülni, olvassa el a Hogyan válasszunk átfolyós rendszerű HMV-készítéssel rendelkező kondenzációs kazánt: mire figyeljünk és a Protherm vs. Vaillant HMV-készítéses kondenzációs kazánok: modellek és paraméterek összehasonlítása témaköröket is ebben a Tudásközpontban – kérdés esetén pedig itt vagyunk Önnek.

Kérdése van ezzel a témával kapcsolatban?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzetet old meg otthonában? Írjon nekünk - szívesen tanácsot adunk.