Nemehéncsövek és menetes anyák beszerelése napenergia rendszerhez

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Beszerelés nemesacél napkollektor cső és menetes anyával: teljes technikai útmutató

A napenergia rendszer annyira megbízható, mint a leggyengébb láncszem. És gyakran ez a láncszem nem a kollektor vagy a szabályozás, hanem a cső kötése. Rosszul meghúzott anya, elfeledett gyűrű, rosszul elhelyezett hullám vagy túl rövid hajlítási sugár: mindegyik hiba idővel szivárgást, rozsda vagy nyomásvesztést okozhat a rendszerben. Ugyanakkor a nemesacél cső beszerelése nem rakétatudomány – elég néhány alapelvet megérteni és követni.

Ez a cikk a szerelőknek és a technikai tudású otthoni mestereknek szól, akik saját kezüket teszik a napenergia cső beszerelésére vagy ellenőrizni szeretnék a kivitelező munkáját. Átnézzük a folyamatot a hosszmérésen keresztül a megfelelő cső kiválasztásáig, előkészítő munkákig, a megfelelő anyák meghúzásáig, a nyomáspróbáig és a gyakori hibákig, amiket éves szinten a megrendeléseken látunk.

Előkészítés a beszerelés előtt

A gyakorlati tapasztalatok szerint egyszerű szabály érvényes: a napkollektor cső beszerelése során felmerülő problémák fele már előfordul a munka megkezdése előtt. Hiányzik valamelyik alkatrész, vagy nem megfelelő eszközt használnak, vagy felbecsülik a felületek előkészítését. Ezért az első lépés, mielőtt megfognád a kulcsot, ellenőrizd a következőket.

Szükséges anyagok és eszközök listája

Egy standard napkollektor cső beszereléséhez a következőkre lesz szükséged:

Napkollektor cső – attól függően, hogy mekkora a hossza és a cső átmérője; a háztartásoknál (1–3 kollektor) leggyakrabban DN16-t használnak; hosszabb utaknál vagy több kollektor esetén DN20
Menetes anyák a konkrét cső átmérőhöz (mindig ellenőrizd, hogy az anya illeszkedik-e a hullámcsövedhez)
Gyűrűk – EPDM vagy grafit (ne használj klasszikus szénfás/teflon szalagot)
Armatúrák és idomok megfelelő menettel (G 3/4" vagy G 1" a rendszer szerint)
Csőkulcsok – legalább kettő (egy az idomot tartja, a másik az anyát húzza); ideális pásztorkulcs 24/27 vagy 30/32 mm a használt anya szerint
Állványok és rögzítők a cső rögzítéséhez
Nyomáskapcsoló a nyomáspróba során
Manométer
Napenergia közeg (glikol keverék) vagy nitrogén a nyomáspróba során

A cső választásánál döntésed általában két lehetőségre szűkül: rugalmas kétcsöves vagy merev (egyfunkciós) nemesacél hullámcső. Ha még nem döntöttél, ajánlom, hogy megnézd a cikket Hogyan válaszd ki a napkollektor csövet: rugalmas kétcsöves vs. merev hullámcső, ahol mindkét típust gyakorlati szempontból összehasonlítjuk.

Napkollektor cső típusok és beszerelési jellemzőik

Nem minden nemesacél napkollektor cső ugyanúgy kerül beszerelésre. A beszerelési folyamat és követelmények attól függően változnak, hogy milyen típusú csövet használsz.

Rugalmas napkollektor kétcsöves (2 in 1)

A „2 in 1" típusú, azaz két cső egy szigetelő burkolatban, ma a legelterjedtebb megoldás a családi házaknál. A gyártó a csövet tekercsen szállítja, és egyszerűen letekercsöd a kollektor és a tároló közötti útvonalon. A Napkollektor rugalmas kétcsöves 2 in 1 10 m hosszban kompakt csomagolását rövidebb beszerelésekhez ajánljuk (tipikusan a tetőn lévő kollektor közvetlenül a technikai szobába). Hosszabb útvonalakhoz a Napkollektor rugalmas kétcsöves 2 in 1 20 m hosszban áll rendelkezésre, ami bonyolultabb útvonalakat is lefed, például folyosókon vagy emeleteken keresztül.

A rugalmas kétcsöves cső beszerelése a merev hullámcsőhöz képest gyorsabb, mivel nem kell összeilleszteni több rövid darabot. Ennek ellenére néhány alapelvet követni kell:

Minimális hajlítási sugár: DN16 esetén általában 50–60 mm, DN20 esetén kb. 70–80 mm. Egy hegyes hajlítás csökkenti a keresztmetszetet és károsíthatja a hullámcső szerkezetét.
A csövet soha ne hajlítsd hegyes sarkakra vagy ne kössd össze – még egy látszólag „puha" hajlítás is hegyes lomhat lehet a szigetelésben.
Figyelj arra, hogy a kétcsöves cső ne legyen torzítva (megcsavarodva). A torzió a működési hőmérsékleteken (60–180 °C) fokozatosan megjelenhet a kötések lazulásaként.

Nemesacél cső – merev hullámcső (DN16, DN20)

A merev nemesacél hullámcső akkor ajánlott, ha az útvonal egyenes, vagy ha pontos kanyarok és előkészített alkatrészek szükségesek. Ennek a munkának a végrehajtása több tapasztalatot igényel, de az eredmény erősebb és hosszabb ideig megbízható, különösen külső beszerelések esetén.

Az atria.sk kínálatából rendelkezésre áll a nemesacél cső alap típusban, valamint speciális méretekben DN16 és DN20. Az átmérő választása a rendszer hidraulikai teljesítményétől függ – többet erről a cikkben Milyen átmérőjű napkollektor csövet használjak: DN12, DN16 vagy DN20.

Részletes szerelési menet – lépésről lépésre

Most eljutottunk a témakör magjához. Az alábbi lépések leírják a rozszerelést egy nemesacél napkollektor csővezetékkel, mely a leggyakoribb módja a csatlakoztatásnak a csőidomokhoz és szelepekhez a napenergia rendszerekben.

Lépés 1: A cső hosszának mérése és vágása

Mielőtt a cső hosszát lemérnéd, ellenőrizd a valós útvonalat, nem csak a légvonalat. Vegyél figyelembe minden hajlítást, minden kanyart és minden olyan helyet, ahol a cső elkerülnie kell egy akadályt. A témával kapcsolatban részletesebben foglalkozik a Napkollektor csővezeték hossza: hogyan mérjük meg helyesen az utat a kollektor és a tároló között című cikk. Praktikus tanács: mindig adj hozzá 5–10%-ot tartalékul – túl rövid csőből semmit nem lehet csinálni, míg a felesleget általában máshol is felhasználhatod.

A hajlékony cső vágásához kizárólag olyan eszközt használj, amely nemesacél csövek vágására szolgál – vagyis egy keményfémből készült csővágót, vagy egy nemesacélra szánt körfűrészt. A hagyományos fémfűrész a széleken szilánkokat és fémport hagyhat, ami a napenergia rendszerekben elfogadhatatlan. A vágás után mindig ellenőrizd a vágott felületet: aznak merőlegesnek kell lennie (nem hajlított), a széle mentén nem lehet szilánkok, és a hajlékony cső szerkezete sem lehet láthatóan deformálódva.

Lépés 2: A menetes anya felhúzása a tömítés előtt

Ez az a lépés, amit a megrendeléseknél leggyakrabban elfelejtenek, pedig halálos hiba. Mielőtt bármilyen tömítést felhúznál vagy a hajlékony csövet beillesztenél egy idomba, az anyának már a csőre kell lennie felhúzva. Ha a hajlékony cső már be van illesztve, az anya nem tudja átjárni a lemezt a cső végén – fizikailag blokkolja a cső végén lévő kibővítés.

Az eljárás: vegyél egy anyát, és húzd fel a hajlékony csőre, a menetes rész irányában a szabad vég felé (azaz a menet a külső felé, az idom felé mutat). Húzd fel az anyát kb. 15–20 cm-re a végétől, hogy elegendő hely legyen a további lépésekhez. Soha ne próbáld az anyát erővel a nemesacél végen keresztül csúsztatni – ha nem megy könnyen, ellenőrizd, hogy az anya belső átmérője megfelel-e az adott DN-nek.

Lépés 3: A tömítőelem előkészítése

A napenergia csövek tömítőgyűrűinek 200 °C-ig ellenállniuk kell, és kompatibiliseknek kell lenniük a glikolos hőhordozó keverékkel. Ezért a napenergia rendszerekben nem használnak szokásos gumógyűrűket, hanem:

EPDM (etilén-propilén-dién műgyanta) – glikolos közegekhez ellenálló, 150 °C-ig használható hosszú távon, a legtöbb rendszer szokásos választása
Grafit tömítések – magasabb hőmérsékletekhez (akár 280 °C-ig), olyan rendszerekben használják, ahol a közeg elérheti a stagnációs hőmérsékletet, közel 200 °C-ig
Teflon (PTFE) – csak kiegészítő menetes tömítéshez használható, nem fő tömítőelemként egy lemezes csatlakozáshoz

A tömítőgyűrűt helyezd a tű idom ülésébe vagy a csatlakozóba, vagy a hajlékony cső végére, attól függően, hogy az adott szelep milyen konstrukciójú. A tömítésnek egyenesnek kell lennie, semmilyen hajlítás vagy repedés nem lehet látható.

Lépés 4: A hajlékony cső bekötése az idomba

A hajlékony cső szabad végét úgy kell beilleszteni az idomba, hogy a lemezes vég (a cső végén lévő kibővítés) az idom üléséhez érjen. Ne próbáld a hajlékony csövet erővel bepréselni – ha nehezen megy, valami rossz (rossz méret, idegen test, rossz anyaorientáció). Ha a hajlékony cső helyesen van beillesztve, az anyát kézzel húzd meg az idom felé, és kezdj el kézzel menetbe húzni – eszköz nélkül – legalább 3–4 fordulatot. Ha az anya nem indul el simán, állj meg, és ellenőrizd a merőlegességet – hajlított anya elszakítja a menetet és az idomot.

Lépés 5: Az anya szorítása kulccsal

Ez az az lépés, ahol a szerelők leggyakrabban tévednek mindkét irányban – vagy nem szorítják elég szorosan az anyát, vagy túl szorosan. Mindkét hiba szivárgást okoz, de más-más okból.

A nemesacél hajlékony cső anyájának helyes szorítása:

Először szorítsd meg kézzel az anyát, amíg nem érzed a tömítés ellenállását (kb. 4–6 menet kézzel)
Ezután fogd meg az 1. kulccsal az idomot vagy a szelepet, amelyhez az anya menetbe megy
A 2. kulccsal szorítsd meg az anyát további 1,5–2 fordulatot (DN16 esetén EPDM tömítéssel); grafit tömítésnél elég 1,0–1,5 fordulat
Soha ne szorítsd meg az anyát anélkül, hogy az idomot tartanád – az idom elfordulhat és más kötést is károsíthat
Soha ne szorítsd meg az anyát többet, mint a javasolt fordulatok száma – túl szorított tömítés elveszíti rugalmasságát és szivárog, a grafit darabokra törik

Egy érdekes gyakorlati eljárás: az anya szorítása után jelöld meg egy kis vonalat vagy írd rá filctollal az anya helyzetét az idomhoz képest. A nyomáspróbát követően és az első melegítés után visszatérve ellenőrizd, hogy az anya elmozdult-e. A hőtágulás az anyát milliméterekkel is elmozdíthatja, ha nem volt elég szorosan meghúzva.

A szerelés konkrét helyzetekben a gyakorlatból

Forgatókönyv A: Kollektor dőlős tetőn, tároló két szinttel alacsonyabban lévő kazánházban

Ez a leggyakoribb eset, amit családi házaknál oldunk meg. Az útvonal általában a tetőszerkezeten keresztül megy, majd egy szerelési csőházon vagy falon keresztül lefelé a technikai szobába. Az összes útvonal hossza általában 10–18 m, ami a 10 méteres vagy 20 méteres flexi cső 2-ben 1-ben termékekkel fedezhető.

A csővezeték tető alatti átvezetésekor figyelj arra, hogy:

Az cső nem maradhat szabadon, hosszabb szakaszokon, mint 1,0–1,2 m – a saját súly + a médium és az izoláció súlyja a működés során felhalmozódik, és folyadékáramlásnál rezgésekhez vezethet
Tető vagy fal átjárásnál mindig használj UV- és hőálló átjárót (tülér) – ne pedig egyszerű PE fóliát
Függőleges szakaszokat preferálj enyhe lejtéssel (1–2 %) a tároló felé – segít a levegőkiszorításban

Forgatókönyv B: Lapos tető, hosszú vízszintes útvonal, külső szerelés

Lapos tetőkön (lakóépületek, kereskedelmi objektumok) a külső útvonal elérheti a 30–50 m-t. Itt általában több csődarab kombinálása és merev hullámos szakaszokkal való használat szükséges. Több hullámos darab összekapcsolása technikai szempontból lehetséges, de minden további csatlakozás gyengeségi pont lehet. Ezért érvényes az alapelv: minimalizálja a csatlakozások számát, amennyire csak lehet.

Külső szerelésnél lapos tetőn ügyeljen:

UV-stabil réteg borítású izolációra (különben az izoláció 2–3 év alatt el fog romlani)
80–100 cm-enként rögzítés szélhatás elleni védelemhez (ha a rögzítés megszakad, az izoláció meleg időjárásban eltorzulhat)
Dilatációs hurok hosszú egyenes szakaszoknál (körülbelül 10 m-enként) – a nikkelfém hőtágulása 0,017 mm/(m·K), 100 °C hőmérsékletkülönbség esetén 20 m-es szakaszon kb. 34 mm hosszváltozást jelent

Forgatókönyv C: Szerelés erkélyen vagy homlokzaton (kompakt rendszerek)

Kis erkélyi napkollektoros készletek csővezetékei általában 5 m-nél rövidebbek. Itt a probléma inkább a helytakarékos megoldás és a csővezeték megjelenése. A rozsdamentes hullámcső ideális ilyen esetekben, mivel képes a helytakarékos konfigurációkba való alakításra. Ügyeljen rá, hogy a hajlítások ne legyenek fal sarkában elrejtve, hozzáférhetetlen helyeken – ha valaha a cső szivárogni kezd, hozzáférni kell tudni a csatlakozáshoz.

Munka anyákkal: menetek, típusok és kompatibilitás

A napkollektoros hullámcsövekhez használt menetes anyák nem egyesítettek minden gyártó által, és épp itt keletkezik sok zavar. A napkollektoros rendszerekkel találkozni fogó menet típusok alapjai:

G 3/4" (BSP) – a leggyakoribb DN16-es csövekhez
G 1" (BSP) – szabványos DN20 és nagyobb csövekhez
M24×1,5 – metrikus menet, néhány európai gyártó termékeinél előfordul

Fontos: az anyának mindig ugyanabból az anyagból kell lennie, mint a hullámcsőből – tehát rozsdamentes acélból (AISI 304 vagy 316L). A réz/rozsdamentes acél kombináció problémás lehet napkollektoros rendszerekben galvanikus korrozó miatt, különösen, ha a közeg glikol alapú gátlószereket tartalmaz. A gyakorlatban ez zöld vagy fehér lerakódásokat eredményez a kötés körül és a menet fokozatos elkorrodálódását.

A részletes anyák és tömítések összehasonlítása különböző átmérőkhez a Kapcsolatok szigetelése és anyák kiválasztása napkollektoros csövekhez DN12 és DN16 című cikkben megtalálható.

Állóvizsgálat a szerelés után: hogyan és miért

Az összes kötés befejezése után következik az állóvizsgálat. Ez kötelező lépés – nem választható. Ha kihagyja és közvetlenül napkollektoros keverékkel tölti meg a rendszert, akkor a szivárgás nemcsak a médium elvesztését okozza, hanem a glikollal való szennyezést is, ami gyakorlatilag csak a teljes izolációs szakasz cseréjével javítható.

A napkollektoros csővezeték állóvizsgálatának menete:

A próbateszt során használjon nitrogént (N₂) vagy száraz levegőt – ne vizet. A víz rozsdamentes napkollektoros csővezetékben, ha a rendszer nem indul el azonnal, elkezdhet rozsdaodni a menet repedéseiben.
Próbanyomás: 1,5-szoros a működési nyomás, legalább 6 bar (a legtöbb napkollektoros rendszer működési nyomása 2,5–4 bar)
A próbanyomás ideje legalább 30 perc. Ha a nyomás nem csökken több mint 0,1 bar, akkor a rendszer szigetelt.
A kötések vizuálisan (pillantásosan) és kézzel is ellenőrizendők – a gáz szivárgását érezni lehet. A biztonság kedvéért használhat penzeldető szivárgásdetektort is (minden szakértői boltban elérhető).

Gyakorlatból: a leggyakoribb szivárgások a szerelés után ott vannak, ahol az szerelő elfelejtett tömítést használni (a kötés szemmel nézve rendben van, de nyomás alatt azonnal feltűnik), vagy a menet nem volt egyenletesen meghúzva (a tömítés elcsúszhat a menetelhelyezkedés során). Mindkét probléma az állóvizsgálat során azonnal észrevehető a rendszer feltöltése előtt.

Rögzítés és csővezeték irányítása a szerelés során

A tökéletes kötések sem segítenek, ha a cső rosszul van rögzítve. A napkollektoros rozsdamentes csővezeték hőmérsékleti tartományban működik -30 °C-tól (tél, stagnáció nélkül a médiummal) +200 °C-ig (nyár stagnációja üres rendszerben). Ekkora hőmérsékleti ingadozás jelentős hosszváltozást okoz, és ha a cső nem tud „elmenekülni”, a kötésekbe terhelődik.

Rögzítési szabályok:

Fix pont (rögzítő, ami nem enged) csak egy helyen a szakaszon – általában a tároló bemeneténél vagy a kanyar helyén
A többi rögzítőnek csúszó vagy legalább 3–5 mm mozgási lehetőséggel kell rendelkeznie a hosszirányú hőtágulás mentén
A fix pont és minden szakasz végének között hőtágulási hurok vagy kompenzátor kell legyen (gyakran a hullámcső rugalmassága biztosítja)
Függőleges szakaszok: rögzítők 1,2 m-enként
Vízszintes szakaszok: rögzítők 1,0 m-enként (a médium súlya)

Tipikus hibák a szerelés során és hogyan lehet elkerülni őket

Az évek során ismétlődnek a leggyakoribb hibák. Itt a felsorolásuk, magyarázattal, hogy pontosan mi a baj, és hogyan lehet megelőzni vagy javítani a hibát a beszerelés során:

Elfelejtett anya a tömítés előtt: A kezdők leggyakoribb hibája. Megoldás: a csövet le kell választani, levágni, és az egész folyamatot az elejétől újra kell végezni.
Nem megfelelő tömítés: A használatban lévő normál gumitömítő (pl. vízvezetékhez) 90 °C feletti hőmérsékleten megromlik. Mindig használj EPDM vagy grafit tömítést, amelyet napenergia rendszerekhez tanúsítottak.
Elterheltek az anyák: A tömítés „kihúzódik” a helyéről, vagy belé, vagy kifelé a ülésből. A megoldás a tömítés cseréje és az újra megfelelő erővel való meghúzása.
Nincs nyomáspróba: A rendszert töltik, és az első melegítésnél szivárgás jelenik meg. A javítás sokkal drágább és időigényesebb, mint a próba maga.
A rugalmas cső torzulása: A csőcsomag kicsomagolása során a cső néha eltorzul. A nyomás alatt a torzulás kiegyenlítődni próbál – és ezzel forgatónyomatékot továbbít a kötésekbe.
Túl hegyes hajlítás: A cső eldeformálódik, a keresztmetszet szűkül, a hidraulikai ellenállás nő, és a csőfal megszilárdul. Extrém esetekben repedhet a stagnációs nyomások miatt.

Részletesebb elemzést a működési problémákról a Gyakori problémák napenergia csövezéssel: túlmelegedés, szivárgás és rozsda a nemesacélon című cikk tartalmaz.

Gyakori kérdések (FAQ)

Használhatok teflon szalagot EPDM tömítés helyett a nemesacél cső anyakötésénél?

Nem. A teflon (PTFE szalag) kúpszárú menetek (pl. NPT vagy kúpszárú G menet) tömítésére szolgál. A nemesacél cső anyakötése egy tömítőgyűrű tömítési elvén működik, amely a cső menetes végét és az idom ülését közé szorítja – tehát nem menetes tömítés, hanem síkfelületi. A PTFE szalag itt nem biztosítana tömítést, csak a meghúzást bonyolítaná. Mindig használj megfelelő tömítőgyűrűt az ülésbe.

Hány fordulat kulcsra van szükség az anya tömítéséhez DN16-nál?

EPDM tömítés esetén a DN16-re vonatkozó általános ajánlás: a kézzel való meghúzás után (amíg az anya ellenállást nem érez) adj hozzá még 1,5–2 fordulatot kulccsal. Grafit tömítés esetén elég 1,0–1,5 fordulat, mivel a grafit gyorsabban tömörödik, és túlterhelése esetén szétesik. A nyomáspróba után az összekötést legfeljebb fél fordulattal lehet „még meghúzni”, ha a nyomás csökkenne.

Lehetséges-e nemesacél csövet különböző gyártóktól összekötni (pl. egyik gyártó anyája, másik gyártó csöve)?

Elvileg igen, ha a méretek és a menet kompatibilisek (pl. mindkettő G 3/4" DN16-nál). A gyakorlatban azonban ajánlott a kombinálást korlátozni – különböző gyártók enyhén eltérő toleranciával rendelkezhetnek a menetes végeknél, különböző ülések lehetnek az idomokban, és egy gyártó tömítése nem biztos, hogy tökéletesen illeszkedik egy másik gyártó üléséhez. Ha kombinációra kerül a sor, mindig végezz nyomáspróbát, és számíts arra, hogy az első melegítés után ismét el kell végezni.

Mit tegyek, ha a nyomáspróba után egy kötés továbbra is szivárog, még az anya meghúzása után is?

Ha a meghúzás nem segít, a hiba általában a tömítés (összetört vagy rosszul elhelyezett) vagy az idom ülésének sérülése miatt van (pl. korábbi száraz menetesítés miatt). Megoldás: vegyük le az anyát, távolítsuk el a tömítést, és ellenőrizzük vizuálisan mindkettőt. Ha az ülés sérült (ráncok, karcolások), az idomot cserélni kell – a víz, ami a fém között nem tömíthető, mindig keresni fog egy kijáratot. Ha az ülés rendben van, új tömítést kell behelyezni, és az egész folyamatot ismételni.

Hogyan hosszú ideig bírja a nemesacél cső a napenergia rendszerben?

Helyes beszerelés, megfelelő médium típus (pH 7–8, glikol-alapú gátló keverék, amit 3–5 évente cserélnek) és a minimális hajlítási sugár betartása mellett a minőségi nemesacél cső élettartama 25 év vagy annál hosszabb lehet. A leggyakoribb korai meghibásodások oka: rozsda klóridvegyületekkel való érintkezésnél (pl. a fal közelében elhelyezett sóval szórt utak), anyagfáradás hegyes hajlításoknál rezgéseknél, és a glikol-alapú médium savassága. A cső élettartásának meghosszabbításáról részletesen a Építkezés és karbantartás napenergia csövezéssel: hogyan hosszabbítsa meg a cső élettartamát című cikkben olvashat.

Lehetséges-e a napenergia csövezést izoláció nélkül hagyni a ház belsejében?

Technikai szempontból nem tilos rövid szakaszoknál (legfeljebb 0,5 m hajtásnál vagy a tárolóba való belépésnél), de szakmai szempontból nem ajánlott. Egy rövid, nem izolált szakasz is hőveszteséget okoz, ami az éves működés során a rendszer teljesítményének néhány százalékát jelenti. Zábornyák rendszereknél az izolálatlan szakasz továbbá melegíti a kazánhelyiséget, ami nyáron nem kívánatos. További részleteket a Napenergia csövezés izolációja: mire figyeljen az installáció során belül és kívül című cikk tartalmaz.

Összegzés: a napenergia csövezés beszerelése nem bonyolult – de figyelmesnek kell lenni

A nemesacél napenergia csövezés és menetes anyák helyes beszerelése nem technikai szempontból nehéz feladat – bármely ügyes szerelő vagy tapasztalt otthoni mester elvégezheti. A kulcs a néhány alapvető elv megértése: miért kell az anyát a tömítés előtt feltenni, miért kell mindig az idomot tartani a meghúzás közben, miért nem formális a nyomáspróba, és miért nem szabad alábecsülni a tömítőanyagok kiválasztását.

Ezek az elvek minden típusú nemesacél napenergia csövezésre érvényesek – függetlenül attól, hogy a beszerelendő cső egy rugalmas kétrészes 10 m-es, egy hosszabb 20 m-es változat, vagy egy merev DN16 és DN20-es cső. Helyesen végzett installáció biztosítja a rendszer hibátlan működését, rozsda nélkül, szivárgás nélkül, és hosszú évekig nem kell a rendszerbe beleavatkozni.

Ha nem biztos abban, hogy milyen átmérőjű vagy hosszúságú csövet válasszon a saját útvonalához, javasolt átnézni az összes elérhető napenergia csövezést és nemesacél csövet – itt megtalálja a jelenlegi kínálatot és a technikai paramétereket, amelyek segítenek a megfelelő döntés meghozatalában a vásárlás előtt.

Kérdés ezzel kapcsolatban?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzettel szembesül otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.