Bojler fűtőtest cseréje – mikor és hogyan tegye meg

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Az elem megváltoztatása a bojlerben – mikor és hogyan kell csinálni

A bojler olyan eszköz, amelyet a lakosság annyira megszokott, hogy nem is figyel rá – amíg működik. Ha azonban nem melegít, a meleg víz hőmérséklete ingadozik, vagy a technikai szobából furcsa zúgás hallatszik, akkor egyszerre rájön, mennyire fontos ez a készülék. A problémák leggyakoribb oka az elhasznált vagy lecsapódásokkal telített elem – azaz az az alkatrész, ami az elektromos energiát hővé alakítja. A jó hír az, hogy az elem cseréje nem bonyolult, és minden kézműves típusú otthoni szerelő képes megcsinálni. A rossz hír: ha rosszul csinálod, akkor technikai szoba áradhat meg, vagy a bojler ég meg. Ezért a teljes eljárást valóban részletesen átnézzük – a diagnózistól a megfelelő elem kiválasztásán át a beszerelésig, a tömítésig és az újraindításig.

Mi az az elem a bojlerben és hogyan működik

A melegítő elem (gyakran melegítő, elektromos melegítő elem, vagy angolul heating element) lényegében egy csöves ellenálláshőfűtő, amelyet közvetlenül a bojler tartályába építenek be. Az elektromos áram áthalad az ellenálláshőfűtő spirálján a védőcső belsejében, ami felmelegszik, és hőt ad át a körülölelő víznek. Az egész elv megegyezik a gyorsfőzőedényével, csak a konstrukció erősebb és hosszú távú működésre van optimalizálva nyomás alatt.

Az elem a tartály alján vagy oldalsó nyílásban helyezkedik el, ahol menetes kapcsolattal van rögzítve – leggyakrabban 5/4" menet (azaz kb. 41,9 mm-es hüvelykmenet). Ez egy fontos részlet: mielőtt bármilyen helyettesítő elem megrendelését megkezdenéd, pontosan ismerned kell a tartályod menetét. További információkat a menetek és a lemezek témájában a cikkben találsz: Milyen menet és lemez szükséges az elemhez a tartályban (5/4" és mások), ahol kevésbé gyakori méretek is feldolgozásra kerülnek.

Az elem általában védőréteggel van borítva – vagy zománcozott réteggel, vagy nemesacélból készült. Minden anyag más tulajdonságokkal bír, és más módon viselkedik lágy, kemény vagy agresszív vízben. Ezzel a témával részletesebben a cikk foglalkozik: Melegítő elem a bojlerhez: réz, zománcozott vagy AISI316L nemesacél?

Mikor valóban szükséges az elem cseréje

Ez az a kérdés, amelyhez a gyakorlatban leggyakrabban hibát követnek el: az emberek vagy túl korán cserélik az elemet (mert nem diagnosztizálják pontosan a probléma okát), vagy túl későn (amikor az elem annyira le van csapva, hogy károsítsa a szabályozást vagy a tartályt). Nézzük meg a konkrét tüneteket, amelyek valóban szükségszerűen jelzik a cserét.

A bojler nem melegít vagy nagyon lassan melegít

Ez a leggyakoribb ok, amiért a vásárlók elkezdenek keresni helyettesítő elemet. A problémák több okból is fennállhatnak – termosztát, biztosíték, hibás feszültség – de ha a termosztát és az elektromos rész rendben van, akkor a probléma szinte mindig az elemben van. Ilyenkor vagy az ellenálláshőfűtő spirál megszakad (egyszerűen "égett" elem), vagy annyira vastag a vízkőréteg, hogy a hő majdnem nem jut át a vízbe. Egy erősen lecsapott elemnél a 100 literes bojler melegítése helyett a szokásos 90–120 perc helyett akár 3–4 órát is igénybe vehet, miközben az áram teljes kapacitással folyik.

Ismétlődő biztosítékkioldás vagy földelési hiba

Ha a bojler körére kapcsolt biztosíték ismétlődően kiold, és a földelési hibát jelző RCD (RCCB) is jelez, ez szinte mindig az elem repedésének jele. A védőcső repedése miatt a víz elérheti az ellenálláshőfűtő spirált, és földelési hiba keletkezik – ami azonnal veszélyes helyzetet jelent, és azonnali hálózatból való kikapcsolást és az elem cseréjét igényli. Ebben az esetben ne próbáljátok újra és újra bekapcsolni a biztosítékot: ez áramütést okozhat.

Zúgás, ropogás vagy kattanás a bojlerből

A melegítés során hallható zajok tipikus jelei a vízkőlerakódásnak. Ha a kalciumkarbonátréteg vastag, a gőz buborékok nehezebben szabadulnak fel az elem felületéről, és jellegzetes ropogás vagy zúgás hallható. Néha segíthet a deszódozás (citromsav vagy speciális eszköz), más esetekben – ha a réteg valóban nagy – az elem cseréje gazdaságosabb, mint az ismételt tisztítás. Ezzel a témával részletesebben a cikk foglalkozik: A tartályban lévő melegítő elemek karbantartása – tisztítás, deszódozás és anód ellenőrzése.

Látható rozsda vagy vízszivárgás a lemez körül

Ha rozsda vagy vízcseppeket észlelsz a helyen, ahol az elem a tartályba van menetes kapcsolattal rögzítve, ez a tömítés vagy a lemez saját rozsdaelváltozását jelzi. Ilyen esetekben nem elég csak meghúzni – a kovacsillap körül lévő szivárgást csak az elem és a tömítés teljes cseréjével lehet megoldani. Különben a rozsda eljuthat a tartály menetéig, és akkor sokkal nagyobb problémád lesz.

Választás a megfelelő cserefűtőtesthez

Mielőtt vásárolni mennél, ismerned kell néhány kulcsfontosságú paramétered a bojleredről. Nélkülözve ezeket a számokat könnyen előfordulhat, hogy rossz teljesítményű, rossz menetes vagy rossz hosszúságú testet vásárolsz – és akkor vissza kell menned a boltba. A gyakorlati tapasztalatok alapján mindig ajánlott ezeket az adatokat közvetlenül a bojler típuskártyájáról vagy az eredeti testről feljegyezni:

teljesítmény kW-ban (vagy W-ban): A lakossági bojlerben leggyakrabban 1,2 kW; 1,5 kW; 2,0 kW; 2,5 kW; 3,0 kW értékeket találunk. Ne keverd össze a teljesítményt – a magasabb teljesítményű test, mint a kör kialakítása, túlterhelheti a biztosítékot és a termosztát kapcsolóját.
menet típusa: A közép-európai piacon a szabványos 5/4" (inch) menet, kevésbé gyakori a 6/4" vagy közvetlenül a több csavaros menetes csatlakozás. Az eredeti testen ezek az adatok gyakran a menetes rész fémén vannak bevésve.
test hossza (beágyazás): Ez a tartály térfogatától és alakjától függ. Rövidebb testek (335 mm vagy annál rövidebb) kis és közepes tartályokhoz, hosszabbak (500–900 mm) nagy tárolókhoz. Fontos, hogy a test ne érjen a szívónyakhoz, és ne érintkezzen a tartály falával.
felszínanyag: Pozinált acél felszín, réz menetes rész vagy teljesen nemesacélból készült AISI316L változat. A kemény víz (300 mg/l CaCO₃ felett) esetén erősen ajánlott a nemesacél verzió.
feszültség: Szinte mindig 230 V / 50 Hz, de ipari vagy kereskedelmi bojler esetén előfordulhat háromfázisú 400 V bekötés is.

Kis és közepes tartályokhoz két megbízható típus áll rendelkezésre webshopunkon. Az első Fűtőtest GRBT kis és közepes tartályokhoz réz menetes rész és pozinált felszín (1400 W, 335 mm, 5/4" menet) – klasszikus megoldás a hétköznapi városi vízhez. Ha keményebb vagy agresszív víz van a területeden, javasolt a Fűtőtest GRBTN nemesacélból AISI316L (1400 W, 335 mm, 5/4"), ami sokkal jobban ellenáll a korrozív hatásoknak a mineralizált víz esetén, és lényegesen hosszabb élettartamú.

Mit fogsz hozzáigénybe venni – eszközök és anyagok

A megfelelő előkészület az siker felé vezető út felét jelenti. A gyakorlatból tudom, hogy a leggyakoribb hiba, amikor a lakossági szerelő elkezdi a demontázsát, és aztán rájön, hogy nincs megfelelő kulcsa vagy hiányzik a tömítés. A szükséges eszközök és anyagok listája:

Beállítható kulcs vagy speciális menetes részhez való kulcs 5/4" (kb. 55 mm átmérő) – a klasszikus kombinációs kulcsok itt nem elegendőek, nagyobb szélesítő kulcsot vagy speciális fejet kell használni
Csőcsavarhúzó vagy vízszivattyú (papagáj) – alternatíva, ha nincs rendelkezésre speciális kulcs
Nagy edény (kanna, 10–15 liter) vagy csőelvezetés a bojler ürítéséhez
Teflon szalag (PTFE) és/vagy új gumitömítés – a régi tömítést soha nem használjuk újra
Szilikonszerű ragasztó a szaniter munkákhoz (opcionális, de ajánlott régi meneteknél)
Izolációs szalag és csavarhúzó
Multiméter (a kör valóban feszültség nélkülinek lenni ellenőrzéséhez)
Munka kesztyű és törölköző

A fűtőtest cseréjének lépésről lépésre menete

A következő menetet a gyakorlatból ellenőriztük, és tükrözi a lakossági nyomásbojlerek leggyakoribb konstrukciós változatait oldalsó vagy alsó menetes rész esetén. Nem hagyományos típusoknál (pl. két testes bojler vagy átfolyós kombinált rendszer) konzultálj a gyártó műszaki leírásával.

Lépés 1 – Elválasztás az elektromos hálózattól

Ne kezdd el a munkát a bojleren anélkül, hogy kikapcsolnád a biztosítékot a bojler körére a szekrényben. Nem elég csak kikapcsolni a termosztátot – fizikailag is megszakítani kell a körvonalat. A biztosíték kikapcsolása után ellenőrizd multiméterrel a bojler csavarokon (a csavarház lecsavarozása után), hogy a feszültség valóban nulla. Ez a részletességnek tűnik, de ez az első biztonsági lépés, amit nélkülözve nem is mernék folytatni a további lépéseket. Régebbi felszereléseknél előfordulhat, hogy a biztosíték rosszul van megjelölve, és a bojler más körre van kötve.

Lép 2 – A vízcsökkötése és a tartály kiürítése

Zárja le a hideg víz főkötőjét a bojlerhez – ez lehet a ház központi vízcsapjának zárója, vagy helyi golyóscsap (ha van a bojler közelében telepítve). Ezután nyissa meg egy meleg vízcsapot a fürdőben vagy a konyhában, hogy enyhítse a rendszer nyomását és lehetővé tegye a víz elvezetését. A bojler alján megtalálja a kiürítő szelepet (vagy maga a körfűrésznél helyezkedik el) – csatlakoztassa a csövet, és ürítse ki a tartalmat egy vödörbe vagy a csatornába. Egy 100 literes bojler ürítése 10–15 percig tart, nagyobb méretűnél pedig hosszabb ideig. Néha elég csak részben üríteni a vizet, hogy a szint az alsó körfűrésznél alacsonyabb legyen – ez függ a test telepítési helyzetétől.

Lép 3 – Az elektromos vezetékek leválasztása és a csatlakozó lebontása

Vegye le a csatlakozó műanyag fedelet, és fotózza le az aktuális vezetékek bekötését (színek, helyzet) – ez szükséges lesz a visszaszerelésnél. Csavarja ki a vezetékeket a csavarhelyekről. A legtöbb otthoni bojler háromvezetékes bekötést használ (L, N, PE – azaz fázis, nulla és védővezeték). Egyes régebbi típusok csak kétvezetékes bekötést használnak, nincs földelővezeték – ha ilyet talál, akkor a cserénél jó lehetőség a földelés kiegészítése a hatályos villamos szabályzatok szerint.

Lép 4 – A régi test kicsavarása

Ez a technikailag legnehezebb lépés. A 5/4" menet jelentősen nagy forgatónyomatékot igényel, és mivel a test évek óta lehet a tartályban, a menet vápontól vagy rozsda miatt össze lehet ragadva. Használjon megfelelő kulcsot – ideális esetben egy speciális körfűrészkulcsot 5/4" méretre, ami teljesen körbeveszi a körfűrésznél lévő hatszöget. Nagy erő esetén használjon meghosszabbítócsövet a kulcshoz (úgynevezett rúd), de ügyeljen a forgatás irányára – mindig balra forgat (standard menet). A kicsavarás előtt helyezzen el egy régi törülközőt a helyen – bár a bojler kiürítve van, a megmaradt víz (néhány liter) kifolyik a menet megoldása során.

Ha a menet rozsda miatt merev, és a test nem mozdul, próbáljon alkalmazni egy penetrációs olajat (WD-40 vagy hasonló) a csatlakozási ponton, és várjon 15–30 percet. A legextrémebb esetben a körfűrésznél lévő terület jól melegítése egy gázipari bateriával (figyelni kell: csak acélburkolatú bojler, nem a hegesztett varratok!) segíthet a anyag kinyúlásában. Soha ne használjon túl nagy erőt anélkül, hogy a bojler megfelelően támogatva lenne – ezzel kockáztatja a tartály vagy a menet sérülését.

Lép 5 – A menet állapotának ellenőrzése és az új test előkészítése

A régi test eltávolítása után ellenőrizze a menet állapotát a tartályban. Használjon réz vagy finom acélkeféket a menet tisztítására, hogy eltávolítsa a vízkövet és a rozsda üledékeit. Ha a menet sérült vagy elszakadt, a helyzet bonyolultabb, és speciális menetbeépítők vagy a teljes tartály cseréje lehet szükséges (ami gyakorlatban a bojler cseréjét jelzi). Ellenőrizze az anóda állapotát is – ha az elérhető a körfűrésznél és jelentősen elhasználódott (csak vékony mag maradt), akkor ez egy jó alkalom az anóda cseréjére. További információért lásd a cikket: A tartályos fűtőberendezések karbantartása – tisztítás, vízkő eltávolítása és az anóda ellenőrzése.

Lép 6 – Az új fűtőtest felszerelése

Az új test menetére 3–5 réteg PTFE szigetelőszalagot (teflon) csavarjon fel a menet irányában (ha előre néz, akkor óramutató járásával megegyező irányban). Egyes testekkel együtt gyárilag gumi tömítést is szállítanak – ilyenkor használja a tömítést és a teflont kombinálva, vagy kövesse a gyártó utasításait. Kezdje a csavarás kézzel – éreznie kell, hogy a menet megfelelően kapcsolódik, és ne szakítsa meg az új menetet. Amikor a test kézzel teljesen be van csavarva, fejezze be a meghúzást kulccsal enyhe erővel (nincs itt nyomatékkulcs, de elég szorosan meghúzni anélkül, hogy a tömítésben repedések keletkeznének). Ne túlmegegyeztesse – a réz vagy nemesacél körfűrésznél erős, de az acél tartály menetének van határa.

Lép 7 – A feltöltés és a szaniter ellenőrzése

Az elektromos rész csatlakoztatása előtt mindig először töltse meg a bojler vizet, és ellenőrizze a mechanikai csatlakozás szanitert. Nyissa meg a vízbevezetést, várja meg, amíg a tartály feltöltődik (ez akkor ismert, amikor a fürdőben lévő meleg vízcsapból egyenletes vízsugár indul el), majd zárja be a csapot. Hagyja a rendszert kb. 10–15 percig nyomás alatt, és vizuálisan ellenőrizze a körfűrésznél lévő területet. Ha nincs csöpögés, a csatlakozás szaniter. Ha csöpög – ami gyakran előfordul régi menetek esetén – akkor ki kell üríteni, enyhén meghúzni a testet, vagy hozzáadni egy réteg szaniter szilikont a körfűrésznél külső részre, és ismételje meg a folyamatot.

Lép 8 – Az elektromos rész bekötése és a működés ellenőrzése

A demontázs fotójának alapján kösse vissza a vezetékeket a csatlakozóra (L – fázis, N – nulla, PE – zöld-sárga földelővezeték). Zárja be a csatlakozó fedelét, kapcsolja be a biztosítót a szekrényben, és állítsa be a bojler termosztátját a kívánt hőmérsékletre (általában 55–65 °C a normál üzemhez). Várjon néhány percet, és figyelje meg, hogy a ellenőrző dióda (ha van a modelljénél) bekapcsol, ami azt jelzi, hogy a test áramot vesz fel. A teljes felfűtés után (1,5–2 óra egy 100 literes tartályhoz) ellenőrizze a meleg víz hőmérsékletét a vízcsapon. Ha minden rendben van, a cserének sikerült.

Gyakori hibák a fűtőtest cseréjénél

Évek munkája során láttam több ismétlődő hibát, amelyek feleslegesen bonyolítják a munkát vagy ismétlődő hibához vezetnek:

Helytelen teljesítményű test: Az emberek vásárolnak nagyobb teljesítményű testet „hogy gyorsabban fűtessen" – és aztán csodálkoznak, miért kapcsol ki a biztosító vagy miért romlik el a termosztát néhány hónap múlva. A teljesítménynek meg kell egyeznie a bojler tervezett értékével.
A tartály kiürítésének elfelejtése: Egy különös, de előforduló hiba. Az eredmény egy vízzel teli technikai szoba és egy nedves szerelő.
Régi gumi tömítés használata: A régi gumi tömítés évek után elveszíti rugalmasságát, és a visszaszerelésnél nem tömít. Mindig újat kell használni.
A bojler bekapcsolása víz nélkül: Ha a bojler be van kapcsolva, mielőtt a tartály teljesen feltöltődött volna, a test néhány perc alatt leégett (száraz bekapcsolás). Egyik elektromos bojler sem szabad bekapcsolni víz nélkül.
Az anóda állapotának figyelmen kívül hagyása: Már egyszer kinyitott, ellenőrizze az anódát. Ennek cseréje jelentősen meghosszabbítja az új test és a tartály élettartamát.
Helytelen anyagú test a víz típusához: A kemény vagy agresszív víz területein a rozsdaálló test telepítése helyett a cinkbevonatos test telepítése azt jelenti, hogy 2–3 év múlva újra elvégezni az egész folyamatot.

Különbségek a bojlerek között – mitől függ a csere menete

Nem minden bojler azonos, és a csere menete is függ a szerkezettől. A nyomásos tárolós bojlerek (a lakások és házak leggyakoribb típusa) testét oldalról vagy alulról lehet elérni egy hatszögletű menetes anyával. Vannak azonban változatok is:

Kéttestű bojlerek: Egy fő testet tartalmaz a alsó részben, és egy másikat a tetején, amely kis mennyiségű vizet gyorsan melegít. Hiba esetén azonosítani kell, melyik az, ami nem működik.
Kombinált bojlerek (napkollektor + elektromos): Egy spirális hőcserélőt tartalmaz a napenergia körhöz, és egy elektromos testet tartalékot. Itt a test cseréje azonos, de ügyelni kell, hogy a kulcs segítségével ne sérüljön meg a hőcserélő.
Nyomásos mini-bojlerek (5–15 liter): Ezek alulról érhetők el, a test rövidebb, és néha ritkább menetet is használnak. A cseréhez mindig ellenőrizze a gyártó vagy a típustábla adatait.
Nyomásmentes bojlerek (nyitott): A test a tetején érhető el, de ezek a típusok ma már nagyon ritkák – inkább régi házakban vagy ipari üzemekben találkozhat velük.

Fűtőtest vs. fűtőrúd – mi a különbség

Néha kérdezik tőlünk, hogy a fűtőrúd ugyanaz-e, mint a fűtőtest. A válasz: hasonló elv, de más alkalmazás. A fűtőtest (tartályba épített) egy zárt nyomásos bojler tartályába épített, és a vízellátó rendszer nyomása alatt működik (általában 3–6 bar). A fűtőrúd egy radiátoros létrához vagy fürdőlétrához tartozó eszköz – ezt a létra lyukába csúsztatják be (általában 1/2" vagy 3/4" menet), és az elektromos fűtés révén melegíti a létrát, anélkül, hogy csatlakozna a fűtési rendszerhez.

Ha fürdőlétra megoldást keres, nézze meg a Fűtőrúd termosztátos radiátoros létrához (300 W, fehér) – ez pontosan erre a célra készült, és biztosan nem helyezné be egy bojlerbe, ahogy egy 5/4" nyomásos fűtőtestet sem tenné a létrába. További információért lásd a cikket: A fűtőrúd radiátoros létrába – lépésről lépésre.

Gazdaságosság – érdemes-e csak a testet cserélni, vagy az egész bojlert?

Ez egy gyakori kérdés, amit a vásárlók feltesznek, és egyértelmű választ kapnak: attól függ a tartály korától és állapotától. A gyakorlati szabály szerint, ha a bojler fiatalabb, mint 8–10 év, és a tartály nem sérült meg rozsda miatt, és a nyomásmentes szelep nem sivít, akkor a test cseréje gazdaságosabb. Egy új fűtőtest ára tíz-tizenöt euró körül mozog, míg egy új bojler 80-tól több száz euróig terjed, plusz beszerelés és a régi elszállítása. Ha azonban a bojler idősebb, mint 12–15 év, az anódja évek óta nem cserélték, és a tartály már elkezdett rozsda, akkor az egész egység cseréje értelmesebb – így elkerülheti a helyzetet, amikor egy év múlva újra cserélnie kell a testet, és két év múlva megint megoldani a szivárgó tartályt.

Konkrét példa: egy vásárló 10 éves 150 literes Dražice bojlerrel, ahol a test leégett túlterhelés miatt (elfelejtette kinyitni a levegőtengelyt a bekapcsolás előtt). Az anódja még szilárd volt, a tartály rozsda nélkül. A GRBT 1400W-os fűtőtest mosdásos menetes anyával anyagköltség és egy óra munka alatt – a bojler még mindig működik, majdnem problémamentesen.

Ellenben: egy vásárló 16 éves márkájú bojlerrel, ahol a tartály belsejében felfelé és lefelé repedt a smalt, az anódja évek óta nem cserélték. Egy új test itt csak ideiglenes javítás lenne – javasoltuk az egész egység cseréjét.

Csere gyakorisága és megelőző karbantartás

Egy általános fűtőtest akár 8–12 évet is elviselhet megfelelő karbantartás mellett. A főbb tényezők, amelyek csökkentik az élettartamot:

A víz keménysége – minél keményebb a víz, annál gyorsabban rakódik le a vízkőréteg
A működési hőmérséklet – a 75 °C-on folyamatosan működő test gyorsabban romlik, mint a 55 °C-on
A magnézium anód állapota – az anód „áldozatul szolgál” a tartály és a test védelmére; ha elfogy, a test rozsda
A test anyaga – az AISI316L acélból készült testek sokkal jobban bírják az agresszív vizet, mint a cinkbevonatúak

Egy megelőző ellenőrzés minden 2 évben (beleértve a szerviznyílás megnyitását és az anód cseréjét) képes meghosszabbítani a bojler élettartamát évekkel, és megtakarítani pénzt a sürgősségi javításokkal szemben.

FAQ – A leggyakrabban feltett kérdések a fűtőtest cseréjéről

Lehet-e a fűtőtestet magam cserélni, anélkül, hogy villanyszerelőt hívnék?

A test lebontása és szerelése egy egyszerű csővezeték-szerelői munka, és nem igényel villanyszerelői engedélyt. Az elektromos rész – a vezetékek csatlakozása a csavarozóra – azonban általában csak villanyszerelő végezheti, ha nem változtatja meg az eredeti bekötést, és nem nyúlik a szekrénybe. Egy egyszerű cserénél (azonos típusú test, azonos bekötés) és ha képes biztonságosan dolgozni a feszültség csavarozóval, akkor egy ügyes otthoni szerelő is megoldhatja. Ha bizonytalan, jobb, ha villanyszerelőt hív – a test cseréje olcsó, de a rossz bekötésből származó károk drágák lehetnek.

Milyen teljesítményű testet válasszak?

Mindig ugyanazt, amit az eredeti bojlerben használtak. A teljesítmény a bojler típustábláján vagy az eredeti fűtőtesten (a menetes anyán levélt számok) van feltüntetve. Ha nem tudja meghatározni az eredeti teljesítményt, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a típus számmal – ők segítenek. További információért lásd a cikket: Milyen teljesítményű fűtőrúdra van szükség – 150, 300 vagy 600 W?

Mennyi ideig tart a fűtőtest cseréje?

Egy tapasztalt szakember 30–60 perc alatt elvégzi, beleértve a tartály kiürítését és újratöltését. Egy otthoni szerelő, aki először csinálja, és meg kell találnia a megfelelő kulcsot, szilárd menetet és a tömítés száradását, akár 2–3 órát is becsülhet. A legtöbb időt a tartály kiürítése és újratöltése veszi el – a test cseréje maga 10–15 perc.

Mit tegyek, ha a test cseréje után továbbra sem melegít?

Ez sorrendben ellenőrizze: 1) A fúzió (biztosíték) rendben van-e, és nem esett-e ki; 2) A termosztát megfelelően van-e beállítva, és működik-e (a termosztátoknak is van korlátozott élettartamuk); 3) A bojler tényleg tele van-e vízzel, és nincs-e benne levegőbuborék; 4) Az új testnek megfelelő feszültsége van-e, és nem „száraz”-e (be van-e kapcsolva víz nélkül). További információért lásd a cikket: Gyakori hibák fűtőrúdokban és fűtőtestekben – miért nem melegít vagy kikapcsol a biztosíték.

Kell-e a test cseréjénél az új tömítést is cserélni?

Igen, mindig. Az öreg gumitömítés elveszíti az rugalmasságát az évek során, és újra beépítésekor nem biztos, hogy tökéletesen tömít. A legtöbb új testhez új tömítés is tartozik – ha nem, külön vásároljon egy megfelelő átmérőjű gumitömítést (5/4" menetnél kb. 60 mm külső átmérő és kb. 42 mm belső átmérő). A tömítés ára elhanyagolható a padlón lévő vízhez képest.

Lehet-e a pozinkált test helyére nemesacélból készült testet tenni a bojlerbe?

Igen, és sok esetben ez még ajánlott is. Az AISI316L nemesacélból készült test anyagilag kompatibilis a standard acélból készült tartályokkal és a réz anóddal is, és nagyobb a rozsdaállósága. Csak arra kell figyelni, hogy a menet és a teljesítmény azonos maradjon. A nemesacél típusú test cseréje különösen ajánlott a kemény vagy agresszív vízű területeken, ahol a pozinkált testek csak 3–5 évet bírnak.

Összegzés – a fűtőtest cseréje megelőzés, nemcsak mentés

A fűtőtest cseréje a bojlerben nem drámai beavatkozás – ez egy egyszerű, jól kezelhető szervizművelet, amely akkor is érdemes, ha a megfelelő eljárás és a megfelelő alkatrész választása mellett elvégezzük, és nem figyeljük fel a problémát, vagy nem cseréljük ki az egész fogyasztót. A kulcsfontosságú, hogy időben felismerje a hiba jeleit, a megfelelő teljesítményű, menetes és anyagú testet válassza a víz minősége szerint, és biztonságosan haladjon – mindig lekapcsolva a hálózatból, és mindig ellenőrizve a tömítést a bekapcsolás előtt.

Ha konkrét döntés előtt áll, további gyakorlati témákban is segíthetünk a Tudásközpontban – például Fűtőtest bojlerbe: réz, pozinkált vagy AISI316L nemesacél? vagy Gyakori kérdések fűtőrúdokról és fűtőtestekről tartályokban. És ha konkrét termékre van szüksége, nézze meg kínálatunkat – például Fűtőtest GRBT mosdásos anyával és pozinkált felülettel általános körülményekhez, vagy a megbízhatóbb Fűtőtest GRBTN AISI316L nemesacélból nehezebb környezetekhez – mindkettő ellenőrzött megoldás kis és közepes tartályokhoz 5/4" menettel.

Van kérdése ehhez a témához?

Nem tud dönteni, vagy megoldani egy konkrét helyzetet otthon? Írjon nekünk – örömmel segítünk.