Tartályban lévő fűtőtestek karbantartása – tisztítás, lúgosítás és anód ellenőrzése

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

Melegvíz-tárolók fűtőtestjének karbantartása – tisztítás, deszkározás és anód ellenőrzése

A bojler vagy akkumulációs tartályban található fűtőtest egy olyan alkatrész, amelyről évekig nem is gondolkodunk – amíg csak problémát nem okoz. Ugyanakkor a rendszeres karbantartás hosszabb élettartamot biztosíthat, elkerülheti az elektromos energia felesleges fogyasztását, és a legrosszabb esetben megóvhatja a tartályt a korai rozsdaelváltozástól vagy repedésétől. Ez a cikk elmagyarázza, hogy az idő múlásával mi történik a fűtőtesttel, mikor és hogyan kell megfelelően megtisztítani a vízkövet, hogyan ellenőrizze és cserélje ki a magnézium-anódot, és mire figyeljen a kezelés során, hogy a munka ne legyen feleslegesen bonyolult, és ne veszélyeztse a tartály garanciafeltételeit.

Miért rakódik le a fűtőtesten a vízkő és mi az ennek hatása

A magyarországi ivóvíz többsége közepes vagy magas keménységű – általában 15 és 35 °dH (német keménységi fok) között mozog, míg bizonyos régiókban, például a Dunántúli síkságban vagy a kősíkot borító területeken, akár 40 °dH fölötti értékeket is elérhet. A víz keménysége elsősorban a kalcium- és magnézium-sók tartalmától függ. Ezek normál körülmények között oldott állapotban vannak a vízben, de 60 °C feletti melegítésnél kezdenek kicsapódni, mint kalcium-karbonát – egy fehér, kemény réteg, amit általában vízkőnek vagy kályhakőnek nevezünk.

Pontosan a fűtőtest felülete az a hely, ahol ez a jelenség a legintenzívebb, mivel a fűtőszál felületén a hőmérséklet mindig magasabb, mint a környező vízé. A vízkőréteg hővezetése rendkívül alacsony – kb. 0,5 és 3 W/(m·K) a 15–20 W/(m·K) acélhoz képest. Ez azt jelenti, hogy már 1 mm vízkő is képes csökkenteni a hőátadást több mint tíz százalékkal, a fűtőtest túlmelegszik, a fűtőszál gyorsabban öregszik, és a melegítéshez szükséges energia növekszik.

A hatásfok csökkenése mellett mechanikai károsodás is előfordulhat. A vízkő vastag rétege a melegítés és hűtés ciklusai során egyenlőtlenül nyúlik és zsugorodik, ami mikrorepedésekhez vezethet a fűtőtest felületén, és végül a töréshez. Ezt követően a tartály sajátjának rozsdaelváltozása is bekövetkezhet, mivel a védelmi zink vagy anód elvesztése a sérült felületekkel párosulva gyorsan haladhat.

Fűtőtesttípusok és a vízkőlerakódásra való különböző hajlamuk

A piacon két alapvető típusú fűtőtestet használják a bojlerekhez és akkumulációs tartályokhoz – réz-zink és inox (AISI 316L acélból készült) fűtőtesteket. Mindkettő különböző módon viselkedik a vízkőlerakódás során, ami hatással van a tisztítási módszerekre is.

Réz és zink fűtőtestek, például GRBT fűtőtestek kis és közepes tartályokhoz rézgyűrűs és zinkbevonattal, olcsóbbak és elterjedtek a hagyományos acélból készült bojlerekben. A réz kiváló hővezető képességgel bír, de a zinkbevonat hajlamos a rozsdaelváltozásra agresszívabb vízben (alacsony pH, lágy víz, klóridtartalmú víz). A vízkőlerakódás ezeken erősen ragad, és a helytelen mechanikai tisztítás során a védelmi réteg sérülése is előfordulhat, ami a rozsdaelváltozást gyorsítja.

Inox fűtőtestek AISI 316L-ből, például GRBTN fűtőtestek kis és közepes tartályokhoz inoxból (AISI316L), ellenállóbbak az agresszív és lágy vízre, különösen alacsony pH-jú vízben. Felületük simább, ami enyhén csökkenti a vízkő ragadását, és a tisztítás során kissé intenzívebb kémiai eljárás is megengedett anélkül, hogy a felület sérülne. Az inox fűtőtestek általában hosszabb élettartamúak, ami árban is tükröződik. Mindkét típusú fűtőtestet 5/4" menetes gyűrűn keresztül szerelik fel – arról, hogyan válassza ki a megfelelő menetet és gyűrűméretet, külön cikkben beszélünk: Milyen menet és gyűrűméret kell a fűtőtesthez a tartályban.

Hogyan ismerhető fel, hogy a fűtőtest tisztításra szorul

Az első és legmegbízhatóbb jel a melegítési idő hosszabbodása. Ha a korábban 45 perc alatt 100 liter vizet melegítő bojler 70 percet vagy annál többet kezd igénybe venni ugyanazon a termosztátbeállításon, valószínűleg a fűtőtest le van takarodva. A második jel a villamos energia díjának növekedése – a számítás egyszerű: a hőátadás hatékonyságának 30%-os csökkenése ugyanannyi százalékos költség-növekedést eredményez.

További jelek:

Recsegő vagy ropogó hang a melegítés során – a vízkő hőtágulása miatt enyhe mozgást és ilyen hangokat okoz.
A bojler felületén a fűtőtest közelében érezhető megnövekedett hőmérséklet – a túlmelegedett külső fal a hőátadás gyengeségét jelzi a tartály belsejéhez.
A biztosíték kikapcsolása – a vízkőlerakódás erős esetén a fűtőtest túlmelegszik, ami rövidzárlathoz vagy hővédelem működéséhez vezethet. További információkért lásd a cikket: Gyakori hibák fűtőtesteknél – miért nem melegít vagy kikapcsol a biztosíték.
Köd vagy fehér üledék a vízben – a vízkő darabjai szennyezik az ivóvizet.

A gyakorlatban javasolt a fűtőtest ellenőrzése és tisztítása közepes keménységű víz esetén (15–25 °dH) minden 2 évben, és kemény víz esetén (25 °dH felett) évente. A lágyvízű területeken (10 °dH alatt) 3–4 éves időköz is elegendő, de az anód ellenőrzése évente szükséges.

A fűtőtest kivétele a tartályból

Mielőtt bármilyen karbantartást végeznél, először fizikailag ki kell venni a fűtőtestet a bojlerből. A folyamat a réz és inox típusoknál is azonos. Részletes útmutatót a cikkben találhatsz: A fűtőtest cseréje a bojlerben – mikor és hogyan, itt összefoglaljuk a biztonságra figyelve.

Válassza le az elektromos tápellátást – kapcsolja ki a biztosítót vagy húzza ki a konnektort. Soha ne dolgozzon az eszközzel feszültség alatt.
Zárja le a hideg vízbevitelt a bojlerhez, és nyissa meg a meleg víz kifolyót valahol a lakásban, hogy felszabadítsa a túlnyomást.
Ürítse ki a tartályt a lefolyócsapon keresztül (ha a bojler rendelkezik ilyennel) vagy a hideg vízbeviteli cső csatlakozásán keresztül zárvatlanítás után. Egy teljesen megtöltött 80 literes bojler kb. 80 kg-t nyom – anélkül nem tudná kinyitni.
Oldja le az elektromos bekötéseket és csatlakoztassa a termosztátot a fűtőelemről.
Oldja le a flancrepedezetet kulccsal (mérete a flancrepedezet átmérőjétől függ – 5/4" menetnél tipikusan 55 vagy 65 mm-es kulcs). Használjon csőkulcsot vagy flancrepedezet-kulcsot.
Óvatosan távolítsa el a fűtőelemet – mozgassa óvatosan, hogy ne sérüljön a tartály vagy a kerámia szigetelés a fűtőszál körül.

Figyelmeztetés: A flancrepedezet alatti tömítés egyszer használatos. Mindig készítsen elő egy ugyanakkora méretű tartalék tömítést a munka megkezdése előtt. A régi tömítés használata növeli a szivárgás kockázatát, és feleslegesen meghosszabbítja a munkát, ha újra ki kell ürítenie a tartályt.

Vízkő eltávolítása – mechanikus és kémiai módszerek

Léteznek két alapvető módszer a fűtőtestről származó vízkő eltávolítására: mechanikus és kémiai. A gyakorlatban ezeket gyakran kombinálják.

Mechanikus tisztítás

A mechanikus tisztítás a vízkőréteg fizikai eltávolítását jelenti keményplaszt vagy bakelit tisztítók, régi fogkefék és finom műanyag kefék segítségével. Soha ne használjon fém eszközöket (drótkerék, fém lapát) réz vagy cinkbevonatú fűtőelemeknél – ez károsítja a védelmi felületet. Német acélból készült AISI 316L fűtőelemeknél a műanyag kefék elfogadhatók, de a fém eszközök továbbra sem megfelelők.

A mechanikus tisztítás lépései:

Hagyja megszáradni a fűtőelemet – a száraz vízkő törékennyebb és könnyebben eltávolítható.
Ütögesse meg óvatosan a vízkövet fából készült pálca vagy csavarhúzó nyéllel – a vastagabb rétegek egyszerre is leeshetnek.
A maradékot távolítsa el műanyag kefével folyó víz alatt.
A flancrepedezet menetén és a hornyokban található apró üledéket tisztítsa meg egy puha fogkefével.

A mechanikus tisztítás elegendő vékony vízkőréteg esetén (legfeljebb 0,5 mm). Erősebb rétegek esetén kémiai segítség szükséges.

Kémiai vízkőmentesítés

A kémiai vízkőmentesítés savakat használ, amelyek reagálnak a kalcium-karbonáttal és felbontják a CO₂-re és oldható kalcium-sóvá. A legnépszerűbb otthoni használatra szánt készítmények:

Citromsav – a legbiztonságosabb, környezetbarát, könnyen hozzáférhető. 10–20%-os oldat (100–200 g 1 liter vízben) elegendő. Nem agresszív a rézhez vagy nemesacélhoz. Hatással töltött idő: 2–4 óra szobahőmérsékleten.
Ecetsav (ecet) – 8–10%-os oldat gyengébb, mint a citromsav, de minden háztartásban megtalálható. Jó vékony rétegekhez, hatással töltött idő 4–8 óra.
Kereskedelmi vízkőmentesítő készítmények – ezek tartalmazhatnak citromsavat, foszforsavat vagy szulfámsavat. A szulfámsav hatékony a vastag rétegek (2 mm-nél vastagabb) esetén is, és kevésbé agresszív a fémhez, mint a sósav. Mindig kövesse a gyártó utasításait.
Sósav (muriát sav) – nagyon hatékony, de agresszív a rézhez, cinkhez és a pácolt kötésekhez. Csak kivételes esetben használja, és kizárólag nemesacélból készült (AISI 316L) fűtőelemeknél legfeljebb 5%-os koncentrációban. Védőfelszerelésre (szemüveg, kesztyű, védőköpeny) szükség van.

A kémiai vízkőmentesítés lépései:

Készítsen elő egy edényt (plasztikos vödör vagy mély tál), amelybe a fűtőelem teljesen belefér.
Öntse bele a vízkőmentesítő oldatot úgy, hogy az aktív felület teljesen elmerüljön.
Hagyja hatni a megfelelő időt – citromsav esetén 2–4 óra, szulfámsav esetén 30–60 perc vastag rétegek esetén. A hatás során buborékokat fog észrevenni – ez normális, ez a CO₂ felszabadulása a reakció során.
A hatással töltött idő után mossza meg a fűtőelemet többször tiszta vízben.
Nézze meg a felületet – ha vékony maradványok vannak, tisztítsa meg műanyag kefével.
Hagyja teljesen megszáradni a fűtőelemet a beszerelés előtt.

Ellenőrzés és magnézium anód csere

Az anód talán fontosabb, mint a fűtőelem maga, de a legtöbb bojler tulajdonosa nem is ismeri. Ez egy magnéziumból készült rúd (néha cinkből vagy alumíniumból), amely a flancrepedezet vagy egy külön menet keresztül van beépítve a tartályba. Galvanikus elem elvén működik: a magnézium elektrokémiai potenciálja negatívabb, mint az acélé, így a rozsda elsősorban az anódot, nem a tartály falát támadja. Ezért nevezik áldozati anódnak is.

Ha az anód nem működik, a tartály maga kezd rozsdaodni – először a víz színe változik rózsaszínűvé, majd később lyukak alakulnak ki a falban, ami a bojler élettartamának a végét jelenti. Az acéltartály javítása rozsda után nem valósítható meg – a teljes tartályt ki kell cserélni.

A magnézium anód élettartama több ténytől függ:

Víz keménysége – lágy víz esetén (8 °dH alatt) az anód paradox módon gyorsabban fogy, mivel a lágy víz elektromosan vezetőbb és a galvanikus folyamat intenzívebb.
Tartály térfogata – kisebb térfogat = magasabb koncentráció a rozsda termékeiben = gyorsabb elhasználódás az anódnál.
Víz hőmérséklete – magasabb beállított hőmérséklet (65 °C felett) gyorsítja a galvanikus folyamatot és rövidíti az anód élettartamát.
Víz minősége – növekvő klórid, szulfát tartalom vagy alacsony pH érték agresszívvá teszi a vizet, és gyorsabban fogy az anód.

A magnézium anód tipikus élettartama 2–4 év átlagos használat és vízkeménység esetén. Évente javasolt ellenőrizni a fűtőelem eltávolítása során.

Hogyan ismerhető fel egy elhasznált anód

Új magnézium anód átmérője 26 mm, hossza a bojler típusától függően 400–700 mm. A megtekintett, elhasználódott anód különböző állapotban lehet:

Erősen megvékonyodott – az átmérő 10–12 mm alá csökken, a rúd egyenetlen, helyenként repedezett.
Teljesen elhasználódott – csupán a vas keret maradt meg, a magnézium teljesen eltűnt.
Fehér-szürke anyaggal borított – ez a magnézium korrozív termékei (magnézium-hidroxid), ami normális, de ha a réteg vastag és merev, az anód jelentős részét már nem aktív felület képviseli.

Gyakorlati szabály: ha az anód átmérőjének maradéka az eredeti átmérő 50%-a alá csökken, cserélni kell. Jobb egy évvel korábban cserélni, mint egy évvel később.

Cserélő anód kiválasztása és beszerelése

Új anód beszerelésekor ellenőrizze a menetet (gyakran 3/4" vagy 1") és a hosszt, ami meg kell egyezzen a tartály belső magasságával. A menet beburkolása előtt tekerjen rá 2–3 réteg teflon szigetelőszalagot, majd szorítsa meg a menetet a javasolt nyomatékra – általában 20–30 Nm. Ne túl szorítsa meg, hogy ne sérüljön a tartály menete.

Megjegyzés: Egyes bojler típusoknál az anód az fűtőtest szelepfülkéjébe van beépítve, ami azt jelenti, hogy az fűtőtest cseréjével automatikusan cserélni kell az anódot is. Ellenőrizze ezt a lebontás során – ez az információ megmentheti a felesleges keresgéléstől.

A tartály belső részének és a szelepfülke környezetének tisztítása

Az fűtőtest lebontása során egyedülálló lehetősége van a tartály belső állapotának ellenőrzésére. Használjon bátor vagy LED világítót – ügyeljen, hogy a világító akkumulátorral legyen ellátva, nem pedig hálózati táplálással, hiszen nedves környezetben dolgozik.

Mit keres a tartály belsejében:

Szennyeződés rétege az alján – fehér vagy szürke apró por (vízkő, az anód korrozív termékei). Javasolt ezt vízárammal kiöblíteni az fűtőtest nyílásán keresztül.
Rézszínű foltok a falakon – helyi rozsda a korrozív védelmi rendszer alatt jelentkezhet. Ha a foltok nagyfelületűek, fontos megfontolni az anód korai cseréjét és a karbantartási időszakok rövidítését.
Repedezett üvegszerű szigetelés – acél tartályok belső részén szigetelőfesték található. Mikrorepedések a szigetelésben normálisak, és az anód védi őket. Nagyobb repedések vagy lepattanó szigetelés darabok jelezhetik, hogy a tartály idősebb, és a cseréjét meg kell fontolni.
A szennyeződés vastagsága az alján – ha a lerakódás 20–30 mm-nél vastagabb, a tartály alaposabb kiöblítését vagy vízlágyító beszerelését érdemes megfontolni.

A tartály belső részének kiöblítését úgy végezze, hogy a fűtőtest nyílásán keresztül csatlakoztassa a csövet, és vízárammal szórja fel a szennyeződést a kifolyó szelep irányába. Ismételje meg a folyamatot 2–3 alkalommal, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz.

A termosztát és a termikus biztosíték tisztítása és ellenőrzése

Az fűtőtest és a termosztát egy funkcionális egységet alkot. A termosztát szabályozza a tartályban lévő víz hőmérsékletét, míg a termikus biztosíték (hőáramlási biztosíték, STB) leállítja az fűtést, ha a maximálisan megengedett hőmérséklet (általában 90–95 °C) elérhető. Ha a biztosíték működött, és manuálisan kellett újraindítani, ez azt jelzi, hogy valami nem működik megfelelően – vagy az fűtőtest túl szennyezett, vagy a termosztát hibás.

Minden karbantartás során ellenőrizze:

A termosztát és tok állapotát – ne legyen repedés vagy eltorzulás.
A termosztát érintkező felületének tisztaságát, amely az fűtőtest burkolatához ér – közel kell lennie, különben nem pontos a mérés.
A termikus biztosíték újraindító gombjának működését – nyomja meg (elektromos bekötés nélkül) és ellenőrizze, hogy könnyen be tud-e menni és be is megy-e. Ha nem lehet újraindítani, valószínűleg hibás a biztosíték, és cserére szorul.

Ha Önnek olyan bojler van, amelyik fűtőtestjében beépített termosztáttal rendelkezik, például Fűtőtest termosztáttal radiátoros létrához (300 W, 300 mm - fehér), a termosztát ellenőrzésének elve hasonló, de a geometria és a szerelési mód eltér. További információ a termosztátos és a termosztát nélküli típusok különbségeiről és hasznosításáról a Fűtőtest termosztáttal vs. termosztát nélkül – különbség és hasznosítás című cikkben olvasható.

Elővigyázatosság – hogyan lassítható az fűtőtest szennyeződése

A legjobb karbantartás az, amit nem kell elvégezni. Néhány meghatározott intézkedés lényegesen meghosszabbíthatja a tisztítások közötti időszakot:

A hőmérséklet beállításának csökkentése

60 °C feletti minden fok jelentősen felgyorsítja a vízkő kicsapódását. 55–60 °C a higiénikus minimum (Legionella baktériumok elpusztítása) és a lassabb szennyeződés közötti kompromisszum. 55 °C alatt nem javasolt a hőmérséklet beállítása higiénikus szempontból. Ha a bojlerjén 75–80 °C van beállítva, a 60 °C-ra való csökkentés az fűtőtest tisztításának időszakát 1 évről 2–3 évre húzhatja.

Vízlágyító vagy antikalk szűrő

A teljes háztartásra szánt iónkicserélő vízlágyítók képesek a víz keménységét 5–10 °dH-re csökkenteni. Ez a legjobb megoldás a nagyon kemény vízű háztartások számára. Olcsóbb alternatíva a folyamatos antikalk berendezések (mágnesek, elektrolitikus berendezések, polifoszfátok) – hatásuk vitatott, és a konkrét termék és körülményektől függ.

A tartály rendszeres kiöblítése

3–6 havonta (fűtőtest lebontása nélkül is) röviden nyitva hagyja a tartály alján lévő kifolyó szelepet, és engedje el 2–3 liter vizet. Ez segít megszabadulni a szabadon leülepedett szennyeződésektől, mielőtt megkeményednének és az fűtőtestre tapadnának.

Mikor érkezik az fűtőtest cseréjének ideje, nem csak a tisztításé

Időnként, még rendszeres karbantartás mellett is, eljön az a pillanat, amikor a tisztítás nem elegendő, és az fűtőtestet cserélni kell. Jelzések, hogy cserére van szükség, nem csak tisztításra:

Látható repedések vagy törött kerámia szigetelés az fűtőtest testén – ez rövidzárlat vagy áramütés veszélyét jelzi.
Nullához közeli vagy rendkívül alacsony ellenállás a fázis és a nulla vezeték között – multiméterrel mérve valamint rövidzárnak minősül, ami az ellenálló drótnak az izolációs hibáját jelzi.
Korrozív szelepfülke – ha a réz szelepfülke olyan mélyen korrodálódott, hogy a menet sérült, a tömítés nem lesz elegendően szoros.
Deformált fűtőtest – az fűtőtest hurkja fizikai deformációja a túl korrodálódás vagy mechanikai sérülés következménye lehet.
Istállók ismételt kibillenése tisztítás után – ez az fűtőtest belső izolációjának hibáját jelzi.

További információ ezzel a döntéssel kapcsolatban a Fűtőtest csere a bojlerben – mikor és hogyan című cikkben olvasható. A megfelelő fűtőtest kiválasztásához – hogy réz-nikkel vagy inox típust válasszunk – segít a Fűtőtest a bojlerhez: réz, nikkel vagy inox AISI316L? című cikk.

Biztonság a fűtőtest használatakor – ezekre figyeljen

Elektromos fűtőtest működtetése víz jelenlétében bizonyos alapvető biztonsági szabályok betartását igényli. Ez nem paranoia – óvatosság itt valóban életet ment.

Ne kapcsolja be a fűtőtestet tartály nélkül vagy üres tartályban – száraz környezetben a fűtőtest azonnal túlmelegszik, és néhány másodperc alatt meghibásodik.
Az összes fizikai beavatkozás előtt távolítsa el a készüléket az elektromos hálózatból (nem elég csak a termosztátot kikapcsolni, hanem a biztosítékot is le kell kapcsolni vagy a csatlakozót ki kell húzni).
Soha ne dolgozzon nem ürített tartállyal – a tartályban maradt víz nem lehet feszültség alatt.
Kémiai desztatálószereket csak jól szellőző helyiségben használjon, és viseljen gumikesztyűt és szemüveget.
Új fűtőtest beszerelésekor először töltse meg a tartályt vízzel, ellenőrizze a tömítést, és csak ezután kapcsolja be az elektromos hálózatba.

Gyakori kérdések (FAQ)

Hogyan gyakran kell tisztítani a fűtőtestet a bojlerben?

Ez a víz keménységétől függ. Kemény víz esetén (25 °dH felett) évente javasolt a tisztítás. Közepes keménységű víz esetén (15–25 °dH) két évente elegendő. Enyhe víz esetén (10 °dH alatt) a tisztítást 3–4 évre el lehet halasztani, de az anódot évente ellenőrizze, mert enyhe víz gyorsabban kopasztja. Ha nem biztos a víz keménységében a lakóhelyén, a legtöbb vízmű tájékoztatást ad weboldalán vagy szolgáltatásként rendelkezésre bocsátja.

Önmagam tisztíthatom a fűtőtestet, vagy szakácsot kell hívni?

A fűtőtest lebontása, tisztítása és újra beszerelése egy ügyes laikus számára elvégezhető, ha a biztonsági előírásokat betartja – különösen az elektromos hálózatból való leválasztást és a tartály ürítést. Az elektromos bekötést (vezetékek csatlakoztatása a fűtőtest csavarozólapjához) Magyarországon otthoni karbantartás keretében önállóan is el lehet végezni. Ha azonban nem biztos benne, vagy régi bojlerről van szó, amely régi elektromos bekötéssel rendelkezik, javasolt szakembert hívni legalább az első ellenőrzéshez.

Mi történik, ha nem használ tömítést a fűtőtest újra beszerelésekor, vagy a régi tömítést használja?

Régi vagy hiányzó tömítés használata az egyik leggyakoribb oka annak, hogy emberek „bojler javításra” hívják a szakembert – valójában a körfűzésnél lévő szivárgásról van szó. A régi tömítés elveszítette rugalmasságát, és a csavarozás során egyenetlenül torzul, így nem tömíti megfelelően. Eredménye egy lassú vízszivárgás, amit hosszú ideig nem is észrevesz, amíg penész nem nő, vagy a padló a bojler alatt el nem reped. A tömítés olcsó fogyóeszköz – mindig cserélje ki újra.

Az AISI 316L inox fűtőtest kevesebbet kell tisztítani, mint a réz fűtőtest?

Egészen enyhén, igen. Az AISI 316L inox felület simább és kevésbé vonzó a vízkő számára, mint a nikkelbevonatú acél. A gyakorlatban a különbség nem drámai – azonos vízkeménység és azonos hőmérsékletbeállítás mellett a tisztítási időtartamot 20–30%-kal meghosszabbíthatja. A nagyobb különbség az agresszívabb víz elleni ellenállásban van – az inox fűtőtest GRBTN kevesebb problémát okoz enyhe és savas vízben, ahol a nikkelbevonat gyorsan rozsda alakul.

Mi az oka annak, hogy a zuhany vagy a konyhakapcsoló víz szúrós szagot áraszt (tojás szaga)?

Ez a karakterisztikus szag a szulfát-redukáló baktériumok aktivitásának jele, amelyek a magnézium anóddal reagálnak és hidrogén-szulfidet termelnek. Ez akkor történik, amikor a bojler hosszú ideig nem működik (pl. szabadság), a víz stagnál, és a hőmérséklet csökken. A megoldás az, hogy ideiglenesen cserélje ki a magnézium anódot zink vagy alumínium anódra (kevésbé reaktív, nem alkalmas a baktériumok számára), vagy egyszeri melegítést végezzen 75 °C-on 1–2 órára a dezinfekcióhoz. Ugyanakkor ellenőrizze, hogy az anód nem túl kopott-e.

Lehet a fűtőtestet vízben hagyni, és kívülről desztatálószert önteni a tartályba?

Ez a módszer (úgynevezett in-situ desztatálás) lehetséges, és néhány szerviztechnikus használja könnyebben elérhető szennyeződések esetén. A lépés az, hogy lezárja a bojler, megtölti citromsav oldattal (5–8% oldat a teljes tartály térfogatára), 4–6 órát hagyja hatni, majd alaposan kiöblíti. Hátrány: nem olyan hatékony, mint a fűtőtest kivételéhez való merülő tisztítás, és a vastag rétegekhez nem elegendő. Ezenkívül nem használható olyan bojlerben, amely belső alumínium részekkel rendelkezik – a sav azokat is megrongálná. A módszer csak smaltos acél- és inox tartályokra biztonságos.

Összegzés – a karbantartás beruházása megtérül

A bojler fűtőtestjének rendszeres karbantartása nemcsak technikai kötelezettség – ez egy gazdasági beruházás gyors megtérüléssel. A tiszta fűtőtesttel és működő anóddal rendelkező bojler 15–40%-kal kevesebbet fogyaszt, mint az elhanyagolt, hosszabb ideig működik, és nem szennyezi a ivóvíz sedimenttel. A citromsav, az új tömítés és a helyettesítő anóda ára néhány euró – ez a teljes bojlercseréhez vagy a padló javításához szükséges költségekhez képest elhanyagolható összeg.

Ha a régi bojler fűtőtestjét egy modernebb típusra cseréli, vagy egy megfelelő típust keres új projekt esetén, nézze meg a GRBT fűtőtesteket réz körfűzéssel és nikkelbevonattal a standard alkalmazásokhoz, vagy a prémium GRBTN fűtőtesteket AISI 316L inoxból a kritikusabb körülményekhez – mindkét típus 1 400 W teljesítménnyel és 5/4" körfűzéssel kis és közepes méretű tartályokhoz. Ha a fürdőszoba létrájának fűtését oldja meg, az összes szükséges információ a fűtőcsövekről a Hogyan válasszon fűtőcsövet a fürdőszoba létrához – mire figyeljen és a Milyen teljesítményű fűtőcsövet igényel – 150, 300 vagy 600 W? című cikkekben megtalálható.

Kérdése van ezzel kapcsolatban?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzettel szembesül otthonában? Írjon nekünk – örömmel segítünk.