Gyakori kondenzációs kazán hibák és azok elhárítása

A terméket jelenleg előkészítjük.

De a többi kategóriát is megtekintheti.

A kondenzációs kazánok gyakori hibái és elhárításuk

A kondenzációs kazánok a piac legmegbízhatóbb hőforrásai közé tartoznak – mégis előbb-utóbb náluk is jelentkezik hiba. Több tucat szervizmegrendelés tapasztalatai azt mutatják, hogy a problémák többsége ismétlődik: hibakódok, csökkent nyomás, a gyújtás elakadása, kondenzvíz-elvezetési gondok. A jó hír az, hogy a hibák nagy része nem igényli a technikus azonnali kiszállását – az alapvető műszaki ismeretekkel rendelkező tulajdonos a diagnosztikát, sőt olykor a javítást is maga elvégzi. Ez a cikk rendszerezetten veszi végig a leggyakoribb hibákat: az okot, a következményt, a diagnosztika menetét és a megoldást. Ahol szerviz szükséges, azt egyértelműen jelezzük.

Ha még csak most választ kazánt, vagy a helyes beépítése érdekli, javasoljuk a Tudásközpontunk kapcsolódó cikkeinek elolvasását is – konkrétan Kondenzációs kazán beépítése – eljárás, helyigény és füstgázelvezetés és Kondenzációs kazán karbantartása és szervize – mit és milyen gyakran ellenőrizzünk. A helyes beépítés és a rendszeres karbantartás megértése ugyanis a legjobb megelőzése az alább leírt hibák többségének.

Miért hibásodnak meg a kondenzációs kazánok – alapelv és gyenge pontok

A kondenzációs kazán más elven működik, mint a régi atmoszférikus kazán. A füstgázt a harmatpont alá (általában 57 °C alá) hűti, ezáltal a vízgőz kicsapódik és felszabadítja a latens hőt – éppen innen származik a 97–109 %-os magas hatásfok (a tüzelőanyag fűtőértékére vonatkoztatva). Ez az elv azonban olyan sajátos szerkezeti elemeket hoz magával, amelyek elhasználódhatnak vagy eltömődhetnek:

Alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból készült hőcserélő – a kondenzvíz enyhén savas (pH 3–5), eltömődés esetén korrózió jelenik meg
Kondenzvíz-elvezető rendszer – szifon, tömlők, semlegesítő – eltömődhetnek vagy megfagyhatnak
Hermetikus égők ionizációs elektródával – érzékenyek a gáz minőségére, a szennyeződésre és az elhasználódásra
Keringtető szivattyú – az olcsóbb modelleknél 5–8 év üzemidő után az első cserélendő alkatrész
Tágulási tartály – elveszíti az előnyomását, ami a rendszer nyomásingadozásához vezet
Elektronikus vezérlőegység és érzékelők – érzékenyek a túlfeszültségre és a nedvességre

Ezeknek az alkatrészeknek a megértése a helyes diagnosztika kulcsa. A kazán által kijelzett hibakódok többsége közvetlenül ezen elemek valamelyikére utal.

1. hiba – A kazán hibakódot jelez és nem fűt

Ez a leggyakoribb ok, amiért a tulajdonosok szervizt hívnak. A hibakódok valójában kiváló segítséget jelentenek – a kazán közvetlenül megmondja, mi történik. A gond az, hogy minden gyártó más kódrendszert használ. Ennek ellenére vannak olyan kategóriák, amelyek szinte minden márkánál közösek:

E1 / F1 / A01 – gyújtási hiba: a kazán megpróbált gyújtani, de az ionizációs elektróda nem érzékelte a lángot. Okai: zárt gázcsap, levegő a gázvezetékben a szolgáltatás megszakadása után, szennyezett vagy elhasználódott ionizációs elektróda, alacsony gáznyomás.
E2 / F22 / A02 – alacsony víznyomás: a rendszernyomás a minimum (általában 0,8–1,0 bar) alá esett. Vizet kell utántölteni.
E3 / F28 / A03 – a hőcserélő túlmelegedése (overheating): az NTC érzékelő túl magas hőmérsékletet érzékelt. Okai: leblokkolt keringtető szivattyú, eltömődött szűrők, zárt termosztatikus szelep.
E5 / F75 – szivattyú- vagy nyomásérzékelő-hiba: indításkor a kazán nem érzékelt nyomásváltozást, ami nem működő szivattyúra vagy eltömődött érzékelőre utal.
E9 / STB – biztonsági termosztát: a kazán megvédte magát a túlmelegedéstől. Az ok elhárítása után kézi visszaállítás szükséges.

Eljárás hibakód esetén: Először töltse le pontosan az Ön modelljének szervizkönyvét (elérhető a gyártó oldalán, vagy PDF-ként mellékeljük a kézikönyvek és dokumentumok szekcióban). Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a gázcsap, mekkora a víznyomás a manométeren, és hogy nincs-e elzárva valamelyik szerelvény a fűtési körön. Csak ezután állítsa vissza a kazánt a gombbal (általában 3 másodperc). Ha a kód 30 percen belül újra megjelenik, hívjon szervizt – az ok elhárítása nélküli ismételt visszaállítás károsítja az elektronikát.

2. hiba – A rendszer víznyomásának csökkenése

A manométer 1,0 bar alatt áll? A kazán alacsony nyomást jelez, vagy el sem indul? Ez az egyik leggyakoribb és egyben legkönnyebben megoldható hiba – de csak akkor, ha tudja, mit keres.

A nyomáscsökkenés okai:

Mikroszivárgások a rendszerben – a kötéseknél, tömítéseknél, termosztatikus fejeknél. Lehetnek olyan kicsik, hogy szabad szemmel nem láthatók, de a nyomás hetente 0,1–0,2 bart csökken.
A tágulási tartály tönkrement membránja – a tartály elveszíti a víz hőtágulásának kiegyenlítő képességét. A nyomás ingadozik: reggel alacsony, felfűtés után rendkívül magas (a biztonsági szelep vizet enged ki).
Levegőleeresztés az automatikus légtelenítőn keresztül – ez az első üzembe helyezéskor normális, de ha évek múlva is folytatódik, az levegőproblémát jelez a rendszerben.
Megnyíló biztonsági szelep – 3 bar feletti nyomáson (vagy már korábban, ha a szelep elhasználódott) vizet enged ki. Nedvességről vagy csepegésről ismerhető fel a kifolyócsövön.

Hogyan töltsük fel a nyomást: A kazánon van egy töltőcsap (általában szürke vagy piros kar a hidegvíz-bevezetésnél). Nyissa ki, figyelje a manométert, és töltsön vizet 1,5–2,0 barra (hideg rendszernél). Soha ne 2,5 bar fölé. Ha havonta többször kell utántöltenie, az szivárgás vagy a tágulási tartály hibájának jele – ezt technikussal kell megoldani.

3. hiba – A kazán nem gyullad be, vagy nem sokkal a gyújtás után kialszik

A kondenzációs kazán égői érzékenyebbek, mint a régi atmoszférikus kazánoké, mert pontos gáz/levegő aránnyal dolgoznak (lambda-szabályozás). Ha a kazán ismételten megpróbál gyújtani, hallatszik a gyújtó kattanása, de a láng nem alakul ki vagy azonnal kialszik, ezeken a területeken keresse a hibát:

Ionizációs elektróda: Ez egy kis pálca az égőben, amely a láng jelenlétét méri (1–10 µA ionizációs áram). Évek üzemelése után oxidréteg vonja be, vagy elhasználódik. Tünet: a kazán begyújt, rövid ideig (2–5 másodpercig) ég, majd kialszik és hibát jelez. Megoldás: az elektróda tisztítása finom csiszolópapírral (400–600-as szemcseméret) vagy csere – a pótalkatrész ára általában 15–40 €, és a csere a műszakilag hozzáértő tulajdonosnak 20 percet vesz igénybe (a gáz elzárása után!).

Gáznyomás: A kondenzációs kazánok pontos gázszabályozással rendelkeznek, és alacsony bemenő nyomásokon (földgáznál 18 mbar alatt) nem működnek megfelelően. Ha elégtelen nyomással vannak gondjai, hívja a gázszolgáltatót – ez az ő problémájuk, nem a kazáné.

Eltömődött gázszűrő: A gázszelep előtt szitaszűrő található. Idővel eltömődhet a vezetékből származó szennyeződésekkel (reve, a gázvezeték szennyeződései). A tisztítás az éves szerviz része.

Hibás gázszelep: Ha az összes többi ok kizárható, a mágneses gázszelep hibájáról lehet szó. Ezt laikus nem javíthatja – megfelelő jogosultsággal rendelkező, tanúsított szerviztechnikus szükséges.

Levegő a gázvezetékben: A gázellátás megszakadása után (nyomásszabályozó cseréje, hálózati munkálatok) levegő marad a vezetékben. Az első 2–3 gyújtási kísérlet sikertelen lesz, amíg a levegő ki nem szorul. Ez normál állapot, nem hiba – elég néhányszor megnyomni a reset gombot.

4. hiba – Problémák a kondenzvíz elvezetésével

A kondenzáció kívánatos és feltételezett – hiszen éppen ennek köszönhetően éri el a kazán a magas hatásfokot. Egy átlagos, kondenzációs kazánnal ellátott családi házban naponta 1–3 liter kondenzvíz keletkezik (a visszatérő hőmérsékletétől és a füstgáz nedvességtartalmától függően). A kondenzvíznek folyamatosan el kell folynia – ha az elvezetés meghibásodik, a kazán védekezik és kikapcsol.

Eltömődött szifon: A szifon (vízzár) megakadályozza, hogy a füstgáz a lefolyón keresztül visszajusson a helyiségbe. Nyáron, amikor a kazán sokáig áll, a szifonban lévő víz elpárologhat, vagy biológiai lerakódás halmozódhat fel benne. Tünet: szag a kazánból (a füstgáz áthatol), vagy a kondenzvíz kifolyása a kazánnál. Megoldás: a szifon kitisztítása és feltöltése tiszta vízzel (évente egyszer, 5 perces művelet).

Befagyott lefolyó: Szigeteletlen terekben (garázs, külső fal melletti kazánház) a kondenzvíz-elvezetés szélsőséges fagyokban befagyhat. A kazán ezt vagy maga érzékeli (érzékelő), vagy eltömődik a szifon, és a kondenzvíz a kazánnál folyik ki. Megoldás: a lefolyócső szigetelése vagy átvezetése melegebb térbe.

Kondenzvíz-semlegesítő: Egyes beépítéseknél (jogszabály vagy helyi előírás alapján) a csatornába vezetés előtt semlegesítő található – magnezitgranulátumot tartalmazó tartály, amely a kondenzvíz pH-értékét 3–4-ről a semlegesebb 6,5–7,0 értékre emeli. A granulátum fokozatosan elhasználódik, és évente egyszer újat kell utántölteni. Ha ezt nem teszi meg, a semlegesítő szűrőként működik, és eltömítheti a lefolyót.

5. hiba – A kazán túlzott zaja: kopogás, dübörgés, sivítás

A kondenzációs kazánoknak csendesen kell működniük. Ha szokatlan hangokat hall, az mindig figyelmeztető jel. A különböző hangok különböző problémákról árulkodnak:

Kopogás és bugyborékolás a hőcserélőben (kettling): Ez a vízforralóban forró vízhez hasonló hang. Az ok: vízkő a hőcserélőn. Nagy keménységű vízben (14 °dH felett) a kalcium-karbonát lerakódik a hőcserélő forró felületein, és csökkenti a hőátadást. A kazán helyileg túlmelegszik, a víz részlegesen gőzzé alakul. Megoldás: vegyszeres vízkőoldás (a rendszer átöblítése vízkőoldóval) vagy a hőcserélő mechanikus tisztítása. Ha tudja, hogy kemény vize van, szereljen a kazán bemenetére vízlágyító berendezést vagy inhibitor-adagolót.

Hangos fütyülés vagy sivítás: A leggyakoribb ok a levegő a rendszerben vagy a keringtető szivattyú sérült csapágya. A levegő a radiátorok kézi légtelenítésével távolítható el (a radiátor oldalán lévő szelepen). A sérült szivattyúcsapágyat cserélni kell.

Kopogás a csővezetékben bekapcsoláskor: Ez az ún. vízütés. Az okozója általában a termosztatikus szelep gyors záródása, a rosszul méretezett bypass vagy a túl nagy teljesítményű keringtető szivattyú. Megoldás: a differenciál-megkerülés beállítása vagy a szivattyú fordulatszámának csökkentése.

Ketyegés és pattogás: A csővezeték hőtágulása normális. De ha a csővezetéket dilatációs ívek nélkül, vagy a falakban elegendő úsztatott vezetés nélkül fektették le, felfűtéskor hangosan pattoghat. Megoldás: a csővezeték szabad vezetése olyan alátétekkel, amelyek megakadályozzák a falazattal való közvetlen érintkezést.

6. hiba – A kazán nem melegíti fel a használati melegvizet (HMV)

Az integrált tárolóval rendelkező kondenzációs kazánoknak vagy a kombinált (combi) kazánoknak gyorsan és megbízhatóan kell felmelegíteniük a meleg vizet. Ha a meleg víz hideg, langyos, vagy ha a hőmérséklet ingadozik, itt keresse a hibát:

Eltömődött áramlásérzékelő: A kazán nem indítja el a HMV-felfűtést, ha nem érzékel elegendő átfolyást. Az áramlásérzékelő (turbinás vagy Hall-elvű) eltömődhet lerakódásokkal vagy mechanikusan beszorulhat. Tisztítható vagy cserélhető (általános alkatrész, ára 10–30 €).

A HMV-hőcserélő átjárhatósága: A belső hőcserélő (coil) vagy a lemezes HMV-hőcserélő vízkővel tömődik el. Ha kemény vize van, és soha nem vízkőtelenítette, 3–5 év után az átfolyás akár 50–70 %-kal is csökkenhet. A kazán ekkor védekezik és korlátozza a teljesítményt. Megoldás: vegyszeres vízkőtelenítés.

Elégtelen áramlás a primer körön: Ha a szivattyú leblokkolt, vagy szennyezett a bemeneti szűrő (Y-idomú szitaszűrő a kazán előtt), a kazán nem tud elegendő hőt átadni. Az Y-szűrő rendszeres tisztítása (évente egyszer) gyors és egyszerű feladat.

A kazán beállítása: Ellenőrizze a maximális HMV-hőmérséklet beállítását a kazán menüjében. Néha áramkimaradás vagy reset után a kívántnál alacsonyabb hőmérséklet állítódik be.

7. hiba – A keringtető szivattyú nem működik

A keringtető szivattyú a rendszer szíve. Nélküle a kazán ugyan égeti a gázt, de a hő nem jut el sem a radiátorokhoz, sem a padlófűtéshez. A modern kondenzációs kazánokban beépített, elektronikusan vezérelt (EC) szivattyú van, a régebbi modellekben fix fokozatú mechanikus szivattyú.

Nyár utáni beszorult szivattyú: A legklasszikusabb hiba az őszi első fűtésindításnál. A szivattyú egész nyáron állt, a járókerék „beragadt", és a motor nem tudja megforgatni. A megoldás, amit bárki elvégezhet: kapcsolja ki a kazánt, keresse meg a szivattyú oldalán a műanyag fedelet (hatlapfejű csavar vagy vakdugó), nyissa ki, és lapos csavarhúzóval kézzel forgassa meg néhányszor a szivattyú tengelyét. Vigyázat: a fedél alatt víz van – készítsen elő egy rongyot. Ezután kapcsolja be a kazánt – többnyire azonnal beindul.

Levegő a szivattyúban: Ugyanaz a tünet – a szivattyú zümmög, de nem tolja a vizet. Légtelenítés ugyanazon a leeresztő vakdugón keresztül: nyissa ki enyhén, amíg víz (nem levegő) nem kezd folyni, majd húzza vissza.

Elhasználódott csapágyak: 8–15 év üzemidő után a szivattyú csapágyai természetes módon elérik élettartamuk végét. Tünet a hangos járás, a rezgő csővezeték vagy a megnövekedett villamosenergia-fogyasztás. A teljes szivattyú cseréje (az EC-változatoknál az elektronikus modullal együtt) szokásos szervizbeavatkozás, a pótalkatrész ára modelltől függően 80–250 €.

8. hiba – A tágulási tartály elvesztette a funkcióját

A tágulási tartály kompenzálja a víz térfogatát, amely felmelegedéskor megnő (a víz 10 °C-ról 80 °C-ra körülbelül 3 %-kal tágul). Működő tágulási tartály nélkül a kazánban a nyomás minden felfűtéssel nő, a biztonsági szelep vizet enged ki, majd a nyomás lecsökken, és a kazán leáll.

A tágulási tartály belsejében membrán (gumi vagy EPDM) található, amely elválasztja a légoldalt (0,75–1,0 bar előnyomás alatt) a vízoldaltól. A membrán évek múltán elszakadhat vagy elveszítheti rugalmasságát. Diagnosztika: zárja el a töltőcsapot, engedjen ki a kazánból egy kevés vizet, ellenőrizze a tágulási tartály légszelepét (hasonló a kerékpárgumi szelepéhez). Ha víz (nem levegő) jön ki belőle, a membrán elszakadt.

Megoldás: ha az előnyomás alacsony (0,5 bar alatt), és a membrán rendben van, elég levegőt betölteni (gumipumpával). Ha a membrán sérült, az egész tágulási tartályt cserélni kell – ez szokásos alkatrész, ára 30–80 € a szabványos méreteknél (5–18 liter). Nagyobb rendszereknél (padlófűtés, nagyobb házak) nagyobb térfogatú, külső tágulási tartályok szükségesek.

9. hiba – A kazán „taktol" (rövid be-/kikapcsolási ciklusok)

A taktolás (angolul short cycling) az az állapot, amikor a kazán csak néhány percig működik, kikapcsol, majd rövid idő múlva újra bekapcsol. A kényelmetlenségen és a zajon túl a taktolás komoly probléma az élettartam szempontjából is – minden indítás terhelés az elektródák, az égők és a hőcserélő számára.

A taktolás okai:

A kazán túlméretezett az adott fűtési rendszerhez – ez a leggyakoribb ok. Ha 24 kW-os kazánja van, és a ház hőveszteségének csökkentése után csak 8 kW-ra van szüksége, a kazán taktol, mert a rendszernek nincs szüksége ennyi hőre. Megoldás: az égő modulációjának helyes beállítása minimumra, vagy kisebb kazánra cserélés.
Túl kicsi rendszervíz-térfogat – kis radiátorok, rövid körök. A víz gyorsan felmelegszik, a kazán kikapcsol. Megoldás: hidraulikus váltó, puffertartály vagy a rendszer bővítése.
A termosztát hiszterézisének helytelen beállítása – a túl kis differenciájú (0,1–0,2 °C) termosztát gyakori kapcsolást okoz. Állítsa a hiszterézist 0,5–1,0 °C-ra.
Az NTC hőmérséklet-érzékelő hibája – ha az érzékelő magasabb hőmérsékletet mutat a valóságosnál, a kazán idő előtt kikapcsol.

Ha a kazán helyes méretezését szeretné megoldani az épületéhez, olvassa el a Mekkora teljesítményű kondenzációs kazánra van szükségem – számítás alapterület és szigetelés szerint című cikkünket is, ahol gyakorlati eljárást talál a hőveszteség kiszámítására.

10. hiba – Füstgázelvezetési hibák (koaxiális vagy kétcsöves rendszerek)

A turbo kivitelű kondenzációs kazánok (C típusok) zárt égéstérrel rendelkeznek, és a füstgázt koaxiális csövön (cső a csőben) vagy külön vezetéken vezetik el. Az ezen a területen jelentkező problémák súlyosak, és biztonsági következményekkel járhatnak.

Befagyott füstgázelvezetés: Erős fagyokban a közvetlenül a füstgázban, a cső kilépésénél keletkező kondenzvíz befagyaszthatja a kitorkollást. A kazán ellennyomást érzékel, az érzékelő ezt hibaként értékeli, és a kazán kikapcsol. Megoldás: a kitorkollás felolvasztása (óvatosan meleg vízzel, ne nyílt lánggal!), a kitorkollás irányának ellenőrzése (kissé lefelé kell néznie, vagy fagyás elleni fedéllel kell rendelkeznie).

Tömítetlenségek a füstgázvezetékben: Meglazult kötések, repedt cső, hiányzó tömítések – ezek első kategóriájú biztonsági kockázatok. Tünet: füstgázszag a belső térben, koromlerakódás a kötések körül. Azonnal kapcsolja ki a kazánt, és hívjon szervizt!

Kondenzvíz a füstgázvezetékben: Hosszabb vízszintes szakaszon felgyülemlehet a kondenzvíz, ha nem tartják be a megfelelő lejtést (legalább 3° a drénpont vagy a kitorkollás felé). A kazánnál vagy a kitorkollásnál kifolyó kondenzvíz a helytelen beépítés jele.

A helyes füstgázelvezetés kérdéskörével részletesebben a Kondenzációs kazán beépítése – eljárás, helyigény és füstgázelvezetés című cikkben foglalkozunk.

Mit végezhet el a tulajdonos maga, és mit nem

Ez alapvető kérdés, amelyre őszinte választ szeretnénk adni. Nem kereskedelmi érdekből, hanem biztonsági és garanciális szempontból.

Amit maga is elvégezhet (garanciavesztés nélkül, biztonságosan):

A víznyomás utántöltése (töltőcsap)
A radiátorok légtelenítése
A kazán visszaállítása a kézikönyv szerint
A kondenzvízszifon tisztítása és feltöltése
Granulátum utántöltése a semlegesítőbe
A szivattyú kioldása (kézi megforgatása) beszorulás esetén
A termosztát és a kazán beállításainak ellenőrzése
Az égési levegő légszűrőjének tisztítása (ha van ilyen)

Tanúsított szervizt igényel (gázszerelő/felülvizsgáló technikus):

Bármilyen munka a gázvezetéken, a gázszelepen vagy az égőn
Az ionizációs és gyújtóelektróda cseréje (szervizt javaslunk, bár műszakilag egyszerűbb feladat)
A hőcserélő tisztítása vegyszerekkel
Az égési arány (lambda) beállítása
A füstgázvezeték tömítetlenségének javítása
A gázszelep, a gáznyomás-érzékelők cseréje
Bármilyen beavatkozás, amely megsértené a gyártói plombát

Ügyeljen arra, hogy a legtöbb gyártó garanciális feltételei éves szervizt írnak elő tanúsított technikus által. Ha úgy gondolja, hogy nincs szüksége szervizfelülvizsgálatra, olvassa el ajánlásainkat a Kondenzációs kazán karbantartása és szervize – mit és milyen gyakran ellenőrizzünk című cikkben is.

A hibák megelőzése – mit tegyünk rendszeresen

A fent leírt hibák többsége megelőzhető, vagy legalábbis idejében felismerhető rendszeres karbantartással. A gyakorlatból tudjuk, hogy azoknak a tulajdonosoknak, akik nem halogatják az éves szervizt, 15 év után is jó állapotban van a kazánjuk. Akik „spórolnak" a szervizen, 5–7 év után drága hőcserélő- vagy gázszelep-javításokat oldanak meg.

Havonta egyszer (2 perc):

Ellenőrizze a nyomást a manométeren (1,5–2,0 bar hideg rendszernél)
Ellenőrizze, hogy a kazán nem jelez-e aktív hibakódot
Ellenőrizze a kondenzvíz elvezetését – nem folyik el?

Évente egyszer (ideálisan a fűtési szezon előtt, szeptember–október):

Szervizfelülvizsgálat tanúsított technikus által – az égők tisztítása, az elektródák ellenőrzése, füstgázmérés, tömítések ellenőrzése
Az Y szitaszűrő tisztítása a kazán előtt
A kondenzvízszifon tisztítása, a semlegesítő granulátumának utántöltése
A tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése
Az egész rendszer légtelenítése
A termosztátok és a szabályozás ellenőrzése

3–5 évente egyszer:

A hőcserélő vegyszeres vízkőtelenítése (kemény víz esetén hamarabb)
A HMV-tároló anódjának cseréje (ha van tároló)
A tágulási tartály állapotának ellenőrzése és a membrán esetleges cseréje
A rendszer átöblítése korróziógátló inhibitorral

Hibakódok a gyakori gyártóknál – tájékoztató táblázat

A következő táblázat tájékoztató jellegű és egyszerűsített. Mindig az Ön modelljének konkrét szervizkönyve szerint járjon el, amelyet a kézikönyvek és dokumentumok szekcióban talál az atria.hu oldalon.

Hibatípus	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Gyújtási hiba	F28	E1	EA	E3
Alacsony víznyomás	F22	E9	H2O	E9
Túlmelegedés	F75	E3	L0	E2
Szivattyúhiba	F74	E7	C6	E6
Hőmérséklet-érzékelő hibája	F10, F11	E5	S0	E5
Bizt. termosztát (STB)	F50	E9	Lx	E8

Megjegyzés: a kódok a kazán konkrét modelljétől és generációjától függően eltérhetnek. Mindig ellenőrizze az eredeti kézikönyvben.

Gyakori kérdések (GYIK)

Visszaállíthatom a kazánt magam, vagy technikusnak kell jönnie?

Az egyszeri reset rendben van, és általában a gyártó által ajánlott első lépés is. Nyomja meg a reset gombot a kézikönyv szerint (általában 3–5 másodpercig), és figyelje, hogy a kazán normálisan elindul-e. Ha ugyanaz a hiba egy órán belül visszatér, a további reset az ok elhárítása nélkül nem javasolt – károsíthatja az elektronikát, és egyes esetekben érvénytelenítheti a garanciát. Három vagy több egymás utáni reset szervizbeavatkozás nélkül annak a jele, hogy technikust kell hívni.

Miért nem működik a kazánom a nyár után, pedig a szezon előtt normálisan működött?

A leggyakoribb ok a beszorult keringtető szivattyú. A nyár folyamán, amikor a kazán tétlen, a járókerék (a szivattyú forgó része) mechanikusan „hozzáragadhat" a vízben lévő lerakódásokhoz. Megoldás: kézi kioldás a szivattyú szervizfuratán keresztül (lapos csavarhúzóval). További lehetőség a kiszáradt kondenzvízszifon – töltse fel vízzel. Egyes esetekben a tágulási tartály előnyomásának megszűnéséről van szó, ilyenkor az előnyomás ellenőrzése és pótlása, illetve a membrán cseréje szükséges.

Kérdése van ezzel a témával kapcsolatban?

Nem tud dönteni, vagy konkrét helyzetet szeretne megoldani otthonában? Írjon nekünk - szívesen tanácsot adunk.